FSO-Polonez Tuning Klub
GŁÓWNE KATEGORIE FORUM => TECHNIKA => Karoseria / Blacharka / Wnętrze => Wątek zaczęty przez: Bocian_s#313 w Kwiecień 27, 2010, 09:39:52 am
-
Witam.
Jako że zdecydowaliśmy z żoną ratować najstarszego (starzem) poloneza w klubie zanabyłem okazyjnie potrzebne elementy blacharskie. Niby nowe ale niestety już wiiekowe i mają na sobie ślady korozji. Do wymiany są progi i lewy tylny błotnik.
W zwiazku z tym że główne prace planuję w polowie czerwca chciałem przygotować to co mam do wymiany. Korozja na "nowych" elementach jest powierzchowna więc bez problemu wycyzszcę to do gołej blachy.
No i przechodzimy do sedna. Czym takie wyczszczone elementy pomalować aby zabezpieczyć to przed wspawaniem. Jakie środki polecacie przed i po wspawaniu. Jak zabezpieczyć miejsce łączenia blach w progach aby na spawach nie korodowało. Czy taka farba podkładowa nie spali się od spawania migomatem
Czytałem że brunox jest dobry ale tylko na rdzę a nie na oczyszczoną blachę.
Chciałbym aby to auto jeszcze pośmigało dlatego licze na was i wasze doświadczenia w tej sprawie.
-
przed wspawaniem jakiś wash primer np novol novol 340 lub 360
(dzieki-Marcin_ z podpowiedź) potem wspawać, miejsca spawania znów poprawić novolem i już podkładem a na koniec po wspawaniu progu zewn (od srodka już zapodkładowanego) całość od środka konserwą i gorącym olejem.
ja tak planuję
-
Do konserwacji progu od środka fajny jest środek Bolla z dłuuuugim wężykiem w komplecie.
Fajność tego preparatu polega na tym, że klei się on skutecznie do wszystkiego, łącznie z powierzchnią i paluchami obsługującego puszkę :mrgreen: , i zasycha mając później lepkość miodu i elastyczność. Po wtryśnięciu w próg, zdarza się że wypływa z progu, mimo uszczelnienia masą spawów - nie trzeba się tym przejmować :wink: . Zabieg można powtórzyć po wyschnięciu poprzedniej warstwy - jak jest ciepło to nawet po pół godziny, a na pewno przed zimą.
-
przed wspawaniem jakiś wash primer np novol novol 340 lub 360
A jaką to ma wydajność?? ile tego zakupić aby starczyło na progi i błotnik i jeszcze trochę korozji??
-
wydajnosc ma duza bo to sie kladzie w cienkich warstwach.
mniej niz 1/4 puszki zuzylem na prog wew. i zew., caly plat podlogi, caaaly tunel wraz z poprzecznym wzmocnieniem tunelu (wiec troche powierzchni do malowania bylo), podszybie i jeszcze jakies inne pierdolki.
co prawda niby on trawi blache, ale rdze powierzchniowa najlepiej usunac do golej blachy, bedzie lepiej sie trzymac.
ja robilem tak ze najpierw czyscilem blache fosolem (lub podobnym) i dopiero wash primer.
drogi dosyc jest bo 0,8 litra (i tyle Ci spokojnie powinno wystarczyc, i jeszcze zostanie sporo) kosztuje okolo 60zl, ale warto.
a jak chcesz miec zajedwabiscie zabezpieczone blachy przed ruda, to na wash primer kladziesz podklad epoxydowy, z tym ze mala uwaga- po pomalowania wash primerem MUSISZ!! posezonowac pomalowana blache troche zanim polozysz epoxydowy. inaczej wszystko zlezie. generalnie novol nie poleca takich laczen, ale tylko novol, inni producenci nie maja przeciwskazan.
moja teoria jest taka, iz podklad epoxydowy ma zajedwabista "nieprzepuszczalnosc", a jak wash trawi blaszke to powstaja pewnie jakies gazy, i jak sie polozy za wczesnie epoxyd, to gazy nie maja gdzie uciekac, i robi sie kupa. (to tylko moja teoria, i moge nie miec racji, ale mi to pasuje :) )
-
A gdzie można dostać w wawie produkty novola o których piszecie??
-
ja robilem tak ze najpierw czyscilem blache fosolem (lub podobnym) i dopiero wash primer (...) na wash primer kladziesz podklad epoxydowy
Mógłbyś podać konkretne produkty, które sprawdziłeś i wiesz, że są dobre? Będę wdzięczny.
po pomalowania wash primerem MUSISZ!! posezonowac pomalowana blache troche zanim polozysz epoxydowy
Kaś o tym czytałem więc pewnie masz rację. Pytanie - jak długo powinno trwać to "sezonowanie"? Pytanie drugie - czy sam wash primer jest odporny na warunki atmosferyczne? Znaczy czy można z nim "na wierzchu" normalnie auto użytkować?
-
Pytanie drugie - czy sam wash primer jest odporny na warunki atmosferyczne? Znaczy czy można z nim "na wierzchu" normalnie auto użytkować?
nie można, wszystkie podkłady z wyjątkiem epoksydu przepuszczają wodę.
-
Dodam tylko do wypowiedz maciejowskiego, ze wash primer ma zerowa odpornosc mechaniczna, dlatego trzeba polozyc na to jakis podklad.
novol 340 (wash primer) i novol 360 (epoksydowy). taki uzywam.
a sezonowanie to wiadomo, im dluzej tym lepiej. ja tak staral bym sie conajmniej 2 tygodnie. slyszalem wypowiedzi, ze niektorzy nie sezonuja i nic sie nie dzieje, ale ja tam bym wolal nie ryzykowac ;) , bo to rozni ludzie roznie mowia.
poza tym tak jak napisalem, tylko novol zabrania klasc epoxyd na wash primer (kiedys nie bylo z tym problemu, ale od jakies czasu novol zmienil zdanie i zabronil, moze byly reklamacje albo cos), inni producenci w kartach technicznych swoich produktow nie zabraniaja kladzenia epoxydu, nawet jak zrobisz to tego samego dnia, jak kto woli ;).
jak ktos nie zamierza klasc podkladu epoksydowego tylko zwykly akrylowy, to nie musi sezonowac blach.
-
Ale nadal nie wiem gdzie to dostać w wawie??
-
ja Ci nie pomoge bo tez nie wiem. ja kupuje w kraśniku, bo tam jest zajefajny sklep lakierniczy (i tani).
-
Zawsze można kupić z allegro, od sprzedającego w Wawie :)
-
Produkty Novola sa do kupienia tutaj na 100% bo sam kupowałem. Bocian_s#313, a tak swoja droga to cudów się po nich nie spodziewaj u mnie wyszło po roku a robiłem reaktywnym i później takim szarym chyba akrylem.
Sklep Chemiczny. Marek Wielogołaski
Adres: Okrzei 7, 03-715 Warszawa
Telefon: (22) 818-28-68
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 09:00-18:00, sobota: 09:00-13:00
http://www.novol.pl/att/1/karty_techniczne/LI-02-03_PROTECT_340.pdf
-
Chłopy, bo problem jest w syfiastej jakości blasze, z której reperaturki są wykonane, niestety :evil: Ale porządna konserwacja po pospawaniu, wierzchnim zabezpieczeniu nie zaszkodzi - mam na mysli od środka :wink: , czyli wszelkiego typu środki do profili o konsystencji miodu (po zaschnięciu), można też rozgrzany olej wtrysnąć pod ciśnieniem - kiedyś tak robiono i zdawało to egzamin, trzeba tylko dobrze spawy i styki blach uszczelnić :!:
-
Marcin, czyli rozumiem że podkład akrylowy też przepuszcza wilgoć?
więc do wewnątrz progów najlepiej 340, potem epoksyd 360 i konserwacja a jeśli akryl to lepiej jeszcze coś na niego dać?
jako ciekawostke dodam, że miałem duży problem zamówić ten wash primer 340 (udało się w trzecim sklepie) i w mieszalni lakierów facet nie wiedział do czego to służy i mi wciskał odrazu 360kę do stosowania na gołą blachę...
-
jak kupisz litra akrylowego za 30zl to za "szczelny" on nie bedzie. tanie podklad maja to do siebie ze najwiecej w sobie maja wypelniaczy, drozsze maja juz jakies dodatki antykorozyjne itp. drogi akryl pewnie tez by wystarczyl. ale ja wole epoxyd ;) ;)
czy cos dac na akryl trudo mi powiedziec, bo juz za bardzo nie ma co oprocz epoxydu lub bazy
ja tam wieze w wash primer i epoxyd i nikt mnie nie zniecheci ;)
najpier fosol (z tym ze ja fosolu nie zmywam woda, tylko rozpuszczalnikiem,bo po wodzie on blacha natychmiast znowu koroduje, a po rozpuchu nie), potem wash primer i na koncu epoxyd i nie ma prawa pojawic sie rdza :)
tak uwazam. i nikog nie namawiam do stosowania.
Sova, jezeli wash primer+akryl, to ja juz bym chyba wolal sam epoxyd polozyc na gola blache w sumie.
-
fosolem malujesz tylko rdzawe miejsca czy całośc gołej blachy
i ile dajesz czasu fosolowi na schnięcie?
czyli na wash primer (np ten novol340) dajesz epoksyd 360?
czy nanoszenie podkładu wash primer pędzlem (na puszcze pokazany tylko natrysk) będzie przejawem skrajnego debilizmu i mija się z celem? np zrobi sie zbyt gruba powłoka która będzie odpadac czy cos?
-
czy nanoszenie podkładu wash primer pędzlem (na puszcze pokazany tylko natrysk) będzie przejawem skrajnego debilizmu i mija się z celem? np zrobi sie zbyt gruba powłoka która będzie odpadac czy cos?
Możesz nanieść pędzlem, to nie ma znaczenia, można przemalować dwa razy. Jak źle odtłuszczone to odpadnie czy pomalujesz pistoletem, czy pędzlem.
-
fosolem (a w zasadzie Korreadorem, chyba troszke mocniejszy niz fosol) pokrywam cala blache, a mokra od fosolu blache przecieram wloknina scierna, i rdza ladnie schodzi (oczywiscie ta powierzchniowa).
na wash primer daje epoxyd.
czasem jak pistoletem nie dotre w niektore miejsca to maluje pedzelkiem, ale nie za grubo, tak zeby tylko pokrylo blache.
-
czyli fosol scierasz niedługo po nałożeniu, póki nie zaschnie
-
Sklep Chemiczny. Marek Wielogołaski
Adres: Okrzei 7, 03-715 Warszawa
Byłem tam dzisiaj i zostawiłem dobre 160zł. Zobaczymy czy nie na darmo.
-
czyli fosol scierasz niedługo po nałożeniu, póki nie zaschnie
Nie wiem czy szybkie ścieranie tego środka ma sens. Zauważyłem, że te środki jak już zaczną reakcję chemiczną to potrafi ona dość długo trwać. Jak się ładniejsza pogoda zrobi to pokażę Wam fotki jak RR potraktował moje elementy.
-
No i cześć elementów zamalowana. Na początek szczota na kontówce. Potem stary fosol. następnie woda pod dużym ciśnieniem i jakiś uniwersalny płyn do mycia aby zneutralizować kwas. Poleżało to sobie na słońcu i momentalnie zaczęło korodować. Odtłuszczenie NITRO.
Na koniec poszedł novol 340 pędzlem. położyłem dwie warstwy tylko nie wiem czy nie za grubo. Zobaczymy co z tego będzie.
A i jeszcze jedno. Ten wash primer z zapachu przypominał mi jakąś corrinę. Zresztą kolorem i konsystencją też.
No i potwierdzam że coś jest w ocynku w blachach polda. Błotniki tylne myte po wewnątrz fosolem praktycznie były niewzruszone. Jakby była jednostronnie ocynkowana.
-
No i cześć elementów zamalowana. Na początek szczota na kontówce. Potem stary fosol. następnie woda pod dużym ciśnieniem i jakiś uniwersalny płyn do mycia aby zneutralizować kwas. Poleżało to sobie na słońcu i momentalnie zaczęło korodować. Odtłuszczenie NITRO.
W cale się nie dziwię,że ruda tak szybko zaatakowała.Fosolem się tego nie robi,przecież to kwas,i to bodajże na bazie HCL,a jest to kwas silnie żrący .W swoim czasie moja żona używała,go do czyszczenia blachy na wypieki ,bo był on przeznaczony do użytku domowego,i nigdy go nie stosowałem przy odrdzewianiu blach.Do trawienia blach samochodowych są inne do tego celu środki,które dodatkowo,wchodzą w reakcję z tlenkiem żelaza,wiążąc go.Mam taki,Niemieckiej firmy,ale nazwy w tej chwili nie pamiętam.Jak znajdę to odpiszę.
-
No i cześć elementów zamalowana. Na początek szczota na kontówce. Potem stary fosol. następnie woda pod dużym ciśnieniem i jakiś uniwersalny płyn do mycia aby zneutralizować kwas. Poleżało to sobie na słońcu i momentalnie zaczęło korodować. Odtłuszczenie NITRO.
W cale się nie dziwię,że ruda tak szybko zaatakowała.Fosolem się tego nie robi,przecież to kwas,i to bodajże na bazie HCL,a jest to kwas silnie żrący .W swoim czasie moja żona używała,go do czyszczenia blachy na wypieki ,bo był on przeznaczony do użytku domowego,i nigdy go nie stosowałem przy odrdzewianiu blach.Do trawienia blach samochodowych są inne do tego celu środki,które dodatkowo,wchodzą w reakcję z tlenkiem żelaza,wiążąc go.Mam taki,Niemieckiej firmy,ale nazwy w tej chwili nie pamiętam.Jak znajdę to odpiszę.
wg mne to tu nie chodzi o to ze fosol to kwas, tylko o to ze bocian splukal fosol woda. a chyba wiadomo jak musi zachowac sie gola blacha potraktowana woda. :wink: :wink:
ja fosol zmywam rozpuszalnikiem i nic nie rdzewieje. gola blacha jest czysta przez dluugi czas (garaz). wiem, ze ma sie zmywac woda, zeby niby przerwac reakcje, ale po jakiego grzyba odrdzewiac cos, i zaraz polac to woda. glupia robota wg mnie.
poza tym fosol to kwas fosforowy
-
Teraz to i tak po ptokach. Zobaczymy jak to będzie. I tak gorzej nie powinno być.
Z resztą ideą podkładu reaktywnego jest wiazanie rdzy więc było sporo do wiązania świeżej korozji. Wolałem nie mieć kwasu pod podkładem a jakoś nie wierzę że rozpuszczalnik by to zmył. W końcu jest wiele farb "prosto na rdzę". No chyba że się mylę.
Z resztą co by nei robił to i tak lepiej jak zostawić element niezabezpieczony.
[ Dodano: 2010-05-10, 08:22 ]
Teraz to i tak po ptokach. Zobaczymy jak to będzie. I tak gorzej nie powinno być.
Z resztą ideą podkładu reaktywnego jest wiazanie rdzy więc było sporo do wiązania świeżej korozji. Wolałem nie mieć kwasu pod podkładem a jakoś nie wierzę że rozpuszczalnik by to zmył. W końcu jest wiele farb "prosto na rdzę". No chyba że się mylę.
Z resztą co by nei robił to i tak lepiej jak zostawić element niezabezpieczony.
-
poza tym fosol to kwas fosforowy
Po kwasie fosforowym,na pewno by nie rdzewiała !!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: 10 Maj 2010 11:30 ]
A do odtłuszczania,najlepsza jest benzyna ekstrakcyjna ,lub aceton[tylko nie do paznokci] ,najlepiej cz.d.a.Rozpuszczalnik nitro jest "tłustym" rozpuszczalnikiem,i nie bardzo nadaje się do tego.Lepiej rozcieńczać nim farby.
[ Dodano: 10 Maj 2010 12:14 ]
Ten specyfik,który używam,to "ROST-UMWANDLER" Firmy NIGRIN.Przesłał bym fotkę,ale póki co te nie wiem jak to zrobić ?
-
. Jeśli ktoś chce użyć RR to niestety cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. .
co to RR?
-
Rozpuszczalnik nitro jest "tłustym" rozpuszczalnikiem,i nie bardzo nadaje się do tego.Lepiej rozcieńczać nim farby.
A po czym to poznać. Jak rozmawiałem w sklepie chemicznym o odtłuszczaniu to padło hasło extrakcyjna, nitro i denaturat. To kupują u nich lakiernicy. Gdzieś też wyczytałem że pod ten rektywny nowola był problem po odtłuszczeniu bezyną tylko nie pamiętam którą.
-
sova - http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?p=451434#451434
-
Bocian_s#313, być może chodziło o lakową, ona jest jakby tłusta i wolno paruje.
jak chcesz mieć 100% pewności to kup zmywacz do silikonu http://www.novol.pl/strony/1/i/1153.php
-
poza tym fosol to kwas fosforowy
Po kwasie fosforowym,na pewno by nie rdzewiała !!!!!!!!!!!!!!
no przeciez Ci napisalem, ze blacha nie rdzewieje po fosolu, tylko po zmywaniu go woda :roll:
poczytaj w necie to zobaczysz, ze fosol to glownie kwas fosforowy :roll: :roll:
tak na szybko
http://allegro.pl/item1031351855_fosol_hobok_29l.html
a o nitro nic nie pisalem, ja odtluszczam zmywaczem silikonowym novolu (5l 60zeta; i zeby nie bylo to NIE jest zmywacz na bazie silikonu, tylko zmywa tez silikon i odtluszcza lepiej niz inne odtluszczacze ;) ;) ;) )
Bocian, wash primer z tego co wiem w utwardzaczu ma kwas fosforowy, wiec tak czy siak masz kwas, czy go zmyjesz czy nie ;) ;)
jak juz pisalem wczesniej, ja do niczego nikogo nie namawiam, robcie sobie jak chcecie, napisalem tylko jak ja robie, a staram sie to robic najlepiej jak tylko mozna ;) ;)
-
A po czym to poznać. Jak rozmawiałem w sklepie chemicznym o odtłuszczaniu to padło hasło extrakcyjna, nitro i denaturat. To kupują u nich lakiernicy. Gdzieś też wyczytałem że pod ten rektywny nowola był problem po odtłuszczeniu bezyną tylko nie pamiętam którą.
.
To co mówią w sklepie,jest zwykłym uproszczeniem.Jestem z wykształcenia chemikiem,ze specjalnością zabezpieczenia antykorozyjne,i wiem jakie produkty chemiczne najbardżej nadają się do tego celu.Pisząc "tłusty" napisałem to w cudzysłowie.Bo ten produkt akurat przede wszystkim stosuje się do rozcieńczania farb,ze względu na wyższą temperaturę odparowania niż, benzyna ekstrakcyjna ,lub aceton.I jako środek do odtłuszczania,kwalifikuje się jako ostatni w użyciu.Denaturat w ogóle nie nadaje się do takich celów,gdyż po odparowaniu zostawia osad na powierzchni.poczytaj w necie to zobaczysz, ze fosol to glownie kwas fosforowy
Ostatnio do czynienia z Fosolem miałem ,chyba 15lat temu,i z doświadczenia wiem że ten produkt się nie nadaje do przygotowania blach samochodowych pod lakierowanie .Nie pamiętam składu chemicznego tego produktu,być może, że go zmodyfikowano przez te 15 lat.Wiem jedno ,że po użyciu ,nawet po dokładnym umyciu, blacha korodowała.I w cale nie neguję że jest w nim zawarty kwas fosforowy ,tylko oprócz tego są inne substancje chemiczne .Jeżeli w tej kompozycji zawarty jest HCL,to HCL ma to do siebie ,żę trawi blachę od wewnątrz,a nie powierzchniowo.Dlatego ,po takim trawieniu,trzeba dokładnie płukać ,i suszyć,a następnie jak najszybciej zabezpieczyć blachę podkładem.
[ Dodano: 11 Maj 2010 10:44 ]
A po czym to poznać. Jak rozmawiałem w sklepie chemicznym o odtłuszczaniu to padło hasło extrakcyjna, nitro i denaturat. To kupują u nich lakiernicy. Gdzieś też wyczytałem że pod ten rektywny nowola był problem po odtłuszczeniu bezyną tylko nie pamiętam którą.
.
To co mówią w sklepie,jest zwykłym uproszczeniem.Jestem z wykształcenia chemikiem,ze specjalnością zabezpieczenia antykorozyjne,i wiem jakie produkty chemiczne najbardżej nadają się do tego celu.Pisząc "tłusty" napisałem to w cudzysłowie.Bo ten produkt akurat przede wszystkim stosuje się do rozcieńczania farb,ze względu na wyższą temperaturę odparowania niż, benzyna ekstrakcyjna ,lub aceton.I jako środek do odtłuszczania,kwalifikuje się jako ostatni w użyciu.Denaturat w ogóle nie nadaje się do takich celów,gdyż po odparowaniu zostawia osad na powierzchni.poczytaj w necie to zobaczysz, ze fosol to glownie kwas fosforowy
Ostatnio do czynienia z Fosolem miałem ,chyba 15lat temu,i z doświadczenia wiem że ten produkt się nie nadaje do przygotowania blach samochodowych pod lakierowanie .Nie pamiętam składu chemicznego tego produktu,być może, że go zmodyfikowano przez te 15 lat.Wiem jedno ,że po użyciu ,nawet po dokładnym umyciu, blacha korodowała.I w cale nie neguję że jest w nim zawarty kwas fosforowy ,tylko oprócz tego są inne substancje chemiczne .Jeżeli w tej kompozycji zawarty jest HCL,to HCL ma to do siebie ,żę trawi blachę od wewnątrz,a nie powierzchniowo.Dlatego ,po takim trawieniu,trzeba dokładnie płukać ,i suszyć,a następnie jak najszybciej zabezpieczyć blachę podkładem.
-
a odtłuszczanie acetonem to dobry pomysł właśnie?
bo mam baniak 5L :-)
-
poza tym fosol to kwas fosforowy
Po kwasie fosforowym,na pewno by nie rdzewiała !!!!!!!!!!!!!!
A do odtłuszczania,najlepsza jest benzyna ekstrakcyjna ,lub aceton[tylko nie do paznokci] ,najlepiej cz.d.a.Rozpuszczalnik nitro jest "tłustym" rozpuszczalnikiem,i nie bardzo nadaje się do tego.Lepiej rozcieńczać nim farby.
Ten specyfik,który używam,to "ROST-UMWANDLER" Firmy NIGRIN.Przesłał bym fotkę,ale póki co te nie wiem jak to zrobić ?
Preparaty firmy Nigrin są TUTAJ (http://www.nigrin.pl/index.php?id=766) :) A ów produkt jest pierwszy od dołu.
-
a odtłuszczanie acetonem to dobry pomysł właśnie?
bo mam baniak 5L :-)
Bardzo dobry pomysł.Tylko używaj czystego,nie technicznego.Najlepiej cz.d.a[czysty do analizy]
[ Dodano: 11 Maj 2010 15:14 ]
Preparaty firmy Nigrin są TUTAJ :) A ów produkt jest pierwszy od dołu.
Wszystko się zgadza.Mam taki produkt od paru lat ,i jestem z niego zadowolony.Stosuję go przede wszystkim,do zaprawek lakierniczych,kiedy jest czasami dość trudno dokładnie oczyścić podłoże,świetnie wiąże pozostałości korozyjne.
-
Jeszcze jedna uwaga,co do acetonu.Nie należy go stosować,do odtłuszczania tworzyw sztucznych,przeznaczonych pod malowanie.Jedyny wyjątek stanowią tu laminaty.Bo może tworzywo rozpuścić.Stalowe blachy,i.t.p można bez obaw odtłuszczać
[ Dodano: 11 Maj 2010 16:05 ]
Skoro jesteś chemikiem to proponuję popełnienie jakiegoś artykuliku w temacie. Z łopatologicznym wyjaśnieniem czemu nie Fosol i inne a czemu benzyna i inne.
Grzech 1938.Proponuję Ci posurfować po necie,a sam znajdziesz odpowiedż.Chemika ,to ja kończyłem 34 lata temu,i mam trochę luki w pamięci,tm bardziej że nie pracuję w swoim wyuczonym zawodzie.A opisywać co,i dlaczego-sory-nie chcę mi się.Przecież sam też miałeś w szkole chemię,odrobine chęci ,a sam znajdziesz odpowiedż.Ja tak robię jak mam jakieś wątpliwości.Cytować z książek to niema sensu,na forum,Lepiej sięgnąć do lektury bezpośrednio.Mogę polecić Technikę Przeciwkorozyjną,ale autora za chiny nie pamiętam.Może są jeszcze inne publikacje o których nie wiem.
-
a jak mam akurat techniczny to jest jakiś kłopot?
-
Tyle tylko,że ma dodatkowo zanieczyszczenia.Ja bym nie ryzykował.Używam czystego.W sklepach chemicznych powinien być,lub w hurtowniach z odczynnikami chemicznymi,w litrowych butelkach,albo w innych opakowaniach.
-
no to ja wczoraj powalczyłem, i poszedłem jeszcze inną droga wykluczając fosol, bo skoro grunt też ma w sobie kwas to właśnie poto jest żeby niewidoczne nawet ogniska korozji zneutralizować.
nowe progi wymyłem acetonem, potem przejecałem papierem włókniną ścierną i zmyłem jeszcze kilka razy zmywaczem (anty)silikonowym. Przerąbane żeby doprowadzić blache do stanu w którym już nie brudzi papieru, poszło mnóstwo ręczników papierowych i moich nerwów.
i na taka sterylną błyszcząca blachę wash primier NOVOL 340
-
Strasznie dokładnie to zrobiłeś.Ja bym to trochę uprościł.Najpierw dokładnie oczyścił papierem ściernym,odtłuścił acetonem{ nie trzeba wycierać,aceton paruje,już przy 21C].Pokrył RUSTEM,odczekał chwilkę,a następnie leciał podkładem,ewentualnie grunt,i farba nawierzchniowa. Powinno chronić przez parę lat. Patentu na wieczność to niema .Najważniejsze z tego wszystkiego,to bardzo dokładne przygotowanie powierzchni!! ,bo od tego zależy,w dużej mierze trwałość powłoki malarskiej.Na nasze warunki amatorskie ,ten sposób ,uważam za wystarczający,bo profesjonaliści mają różne patenty,i to też nie zawsze skuteczne
-
Byłem wczoraj na wioseczce i oglądałem to co pomazałem. Wygląda OK. Jak na malowanie pędzlem całkiem ładnie to pokryło. Dość twarde i gładkie w dotyku. Trzeba będzie przeszlifować przed położeniem następnej warstwy.
-
Moje póki co też wygląda super. Mimo że stoi na dworze i od tygodnia leje na to deszcz. Pewnie dzięki bezbarwnemu akrylowi...
-
Dalej pociągnę temat. Dokupiłem końcówki progów przednie i są zamalowane na czarno. Zrywać to zabezpieczenie i kłaść novola czy malować po tym??
-
o zabezpieczaniu, co prawda po spawaniu i na bogato, ale jeśli kogoś stać: http://www.capri.pl/car/2873/2852
koszt ok. 10 tyś, zł.
-
dobra, kupilem co2 i jest lepiej.
koles co sprzedawal mi butle z co2 powiedzial, ze na 100% mieszanka ktora mialem byla zanieczyszczona powietrzem (firmy oszukuja tak, ze przy nabijaniu daja tez do butli powietrza). i w sumie to ma sens. bo czasem spawy byly dobre, a czasem zle. kiedy wychodzili zle to po prostu lecialo z butli powietrze :/
-
Ja spawam na mieszance i sobie chwalę, ale dostawce mam zaufanego. Na mieszance nie dość że nie "strzela" to sam proces spawania jest cichszy i spokojniejszy (tak swoimi słowami :wink: ) Wadą butli z argonem jest to że nie mają bezpieczników w zaworach i można je napełniać z innych butli... czego nie da rady zrobić przy CO2, przez to można na jakieś dziadostwo trafić.
-
Na "spokojność" spawania ma też wpływ sama spawarka, stabilność prądu - sprawność spawarki, jakość drutu, przygotowanie podłoża, dobrze założona masa spawarki, itd itp, a o umiejętnościach łącznika między uchwytem spawarki, a spawanym elementem już nawet nie wspominam :wink:
-
Jak masz kratery w spoinie (małe dziurki) tzn, że gaz masz do d...(czasami nawet lepiej spoina układa się jak dasz mniej osłony) Jak strzela to może być wiele przyczyn najczęściej nieprawidłowo ustawiony posuw drutu.. zależy jakiej jakości jest materiał ile węgla w stali itd.. itd.. no i podstawa to oczywiście dobrze przygotowany materiał a nie częściowo pokryty rdzą albo farbą.. wtedy zawsze strzela i kopci
U mnie też stara bitumiczna konserwacja się paliła na 3 cm dlatego trzeba wszystko zeskrobać i oczyścić przed spawaniem w myśl zasady "raz a porządnie"
Ogólnie to mag-imem ciężko się spawa blachy 1,0mm 0,8 już nie mówiąc o 0,5 MAG był dobry w stoczni jak kładli mi blachę 3cm i grubsze... wtedy się "lało" nawet z zamkniętymi oczami :P Przy autach najlepiej się sprawdza TIG w osłonie argonu lub mieszanka nieaktywnych jest większa kontrola nad prowadzeniem spoiwa... nic nie podtopisz ani nie przypalisz tak łatwo jak masz wprawę.
jedyny minus to czasochłonność
-
Ogólnie to mag-imem ciężko się spawa blachy 1,0mm 0,8
to już Cię trochę poniosło... drut 0.6, mały prąd i jedziesz. nie mam tu na myśli spawania na zakładkę czy punktowania tylko na styk - podstawa to dobrze dopasowane krawędzie. na blachach 0,8 mogę literki stawiać spawem ciągłym z ładnym przetopem na drugą stronę i bez wypalania dziur.
[ Dodano: 27 Cze 2010 20:54 ]
a TIG to zabawa przede wszystkim dla cierpliwych, a ja niestety taki nie jestem
-
Przy autach najlepiej się sprawdza TIG
a co powiesz na wycinanie elementu tak wspawanego? :twisted:
-
Zgadza się.. trzeba spawać na styk z 1mm odstępem... ale i tak ten przetop z drugiej strony nigdy równo nie wychodzi wiec trzeba poprawiać albo szlifować ... niekiedy nawet "jeża" zrywać :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: 27 Cze 2010 22:50 ]
a co powiesz na wycinanie elementu tak wspawanego?
nie robiłem tego... to się strasznie blacha odkształca po za tym elektrodę rozsadza przy max prądzie....
maciejowski Ty wycinasz tigiem?
-
Zgadza się.. trzeba spawać na styk z 1mm odstępem...
możesz rozwinąć, jak łaczysz dwie blaszkito zostawiasz aż 1mm i to tak zalewasz? bo jeszcze tego nie opanowałem, a mnie to czeka i nie wiem jak zespawac dwa fragmenty błotnika zeby było w miare prosto i zeby nie powyginało.
btw, spostrzeżenie z soboty, elementy zabezpieczone gruntem reaktywnym novol 340 spawają sie całkiem dobrze bez szlifowania
-
SOVA ja się już zamotałem :mrgreen: z odstępem 1mm to wspawałem ostatnio blachy grodzi podłogi [ progów tak nie spawasz bo się zrobi za grubo i uszczelki nie wsadzisz ]. Podłoga wyszła pięknie z przetopem na 2-U-2mm... mam foto nie che mi się dodawać do wrzuty, mogę przesłać Tobie na e-maila jak chcesz.
Natomiast próg zaciskasz od góry żabkami albo małymi zaciskami stolarskimi i zalewasz od góry. I tu się trzeba popisać zdolnościami... zawsze możesz jeszcze nalać grubiej a potem doszlifować do równego wymiaru ważne żeby plastry blachy były dobrze szczepione ze sobą. U mnie trzyma się świetnie. To samo robisz z zamknięciem progu od dołu ... Oryginalnie ten element jest zgrzewany ale można przekombinować taki numer z wywiercaniem otworów wiertłem do metalu 6 od boku w górnej krawędzi [ ta krawędź co ma potem uszczelka w niej siedzieć a wcześniej ją od góry zalewasz]...te 3 plastry blachy przewiercasz na wylot, podkładasz z drugiej strony podkładkę ceramiczną z małym wyżłobieniem a potem te otworki zaspawujesz.
Po TAKIM ZABIEGU PRÓG JEST NIE DO RUSZENIA ;-) TESTOWAŁEM SWÓJ :mrgreen:
-
no, kupilem (podobno super hiper) srodek odrdzewiajacy. 100zl za litr. zobaczymy co potrafi. fertan sie zwie.
-
odpowiedz na pytanie z tematu :)
http://prelude3web.com/forum/viewtopic.php?t=7047
chyba pomoze ;) trzeba przyznac ze fachowa robota ;]
-
a jak dobrze zabezpieczyyć proga po wspawaniu, ogólnie jest polakierowany ale wiadomo że tam gdzie się spawło lakier się odpazyłi spaw zostął goły. jakies pomysły?
-
Najprostsze wydaje się wtryśnięcie podkładu epoksydowego lub reaktywnego pod ciśnieniem w progi.
P.S. ja nawierciłem u siebie po cztery otwory fi16 w progach od strony kabiny, aby ułatwić sobie wtryskiwanie konserwacji/oleju.
-
Ja nic specjalnego nei stosowałem. Zauważyłem że podkład reaktywny jest dość odporny na temperaturę i nie odstaje tak bardzo jak epoxyd czy podkład akrylowy. Może i nie za idealnie zrobiłem ale po trosze to desperacja bo czasu mało a potrosze to lenistwo. Jedyne co zrobiłem to wywierciłem duze otwory w progu od góry i zalałem wszystko fluidolem aż sikało wszystkimi dziurami z dołu. Na zapsikanie progu zużyłem może nawet i 0,5l tego siuwaksu. Niestety nie chciał się aplikować rurką więc nawaliłem sporo dyszą od baranka przez wszsytkie możliwe otwory...
-
no chyb a tak zrobię, najpierw tam reaktywnego napsikam pistoletem żeby sie porozchodził, potem troche zwykłym podkładem a na koniec fluidol, albo olej silnikowy zmieszany z jakimś smarem na gorąco, zeby fajnie wszędzie dopłynął a po wystygnięciu się ładnie osadził
-
olej silnikowy zmieszany z jakimś smarem na gorąco
Najlepiej byłoby zalepić wszystkie możliwe otwory w progu i zalać go tym od góry. po kilku dniach spuścić i poszaleć na szuterku niech się odłoży na wszystkim warstewka kużu oblepiajaca wszystko co możliwe...
-
prog w polonezia sklada sie z 3 czesci zewnetrznej srodkowe i wewnetrznej, czy jets jakos inaczej szykuje progi do wymiany i nie wiem co kipic....
-
mateo#1939, kupujesz próg zewnętrzny, podciąg (to z rurką na podnośnik), i próg wewnętrzny (tzw drabinkę, to jest płat blachy z okrągłymi otworami).
W moim temacie w dziale "Moje auto" masz fotki z wymiany progów u mnie :wink:
-
prog w polonezia sklada sie z 3 czesci zewnetrznej srodkowe i wewnetrznej, czy jets jakos inaczej szykuje progi do wymiany i nie wiem co kipic....
Niekoniecznie! :mrgreen: W Polonezie Coupe próg ma 4(!) warstwy.
-
BX a masz gdześ fotę takiego przekroju?
-
prog w polonezia sklada sie z 3 czesci zewnetrznej srodkowe i wewnetrznej, czy jets jakos inaczej szykuje progi do wymiany i nie wiem co kipic....
Niekoniecznie! :mrgreen: W Polonezie Coupe próg ma 4(!) warstwy.
w trucku tez.
-
Tez mnie interesuje przekroj progu Coupe/3D i jesli ktos by mial, bede wdzieczny. Swoja droga wydaje mi sie, ze w polowie jest on identyczny ze zwyklym. Patrzac od strony wewnetrznej, na pewno 2 czesci sa jednakowe. Dalej jest pelna blacha, ktora jest jedna wytloczka z rama dookola drzwi i na to wszystko prog zewnetrzny, ktory jest widoczny. Jesli dobrze mysle, to cztery warstwy koncza sie zaraz za drzwiami i pod tylnym blotnikiem w Coupe sa tylko trzy - brak tej blachy, ktora jest z cala rama dookola drzwi. Tak przynajmniej ja to interpretuje studiujac katalog.
-
Ej, próg ma przecież 3 warstwy + podciąg progu. Zewnętrzna wiadomo, potem jest środkowa wewnętrzna między słupkami A i B, no i na końcu wzmocnienie progu, drabinka znaczy się. I potem podciąg z lewarkiem, który uciąłem i mam nadzieję że jutro przejdzie bez tego przegląd.
-
BX a masz gdześ fotę takiego przekroju?
Z tym do Lajkonika, on to zauważył kiedy odbudowywał oryginalne Coupe.
Ej, próg ma przecież 3 warstwy + podciąg progu. Zewnętrzna wiadomo, potem jest środkowa wewnętrzna między słupkami A i B, no i na końcu wzmocnienie progu, drabinka znaczy się. I potem podciąg z lewarkiem, który uciąłem i mam nadzieję że jutro przejdzie bez tego przegląd.
Wspornik lewarujący masz na myśli? Ta tandeta sama odpada przy lewarowaniu i dla konstrukcji nie ma żadnego znaczenia. Rajdowe FSO w ogóle tego nie miały bo używali wyłącznie podnośników hydraulicznych. Wynika z tego że na pokładzie też wozili to ustrojstwo bo zwykłej metodzie lewarowania nie ufali ,a hydrauliką pewnie i szybciej.
-
w zwykłym polonezie ma 3 warstwy , zewnętrzna-drabinka-wewnętrzna (miska podłogi)
jak na trysunku tylko bez moich czerwonych kresek
(http://a.imageshack.us/img63/9006/prgq.jpg)
w trucku jest jedna warstwa więcej
(http://a.imageshack.us/img826/8189/progprzekroj.jpg) (http://img826.imageshack.us/i/progprzekroj.jpg/)
w oryginalnym coupe nie widziałem, nie wiem, za to u mnie jest jeszcze inaczej:)
-
Pewnie bo masz płaską podłogę. I jeśli mnie oczy nie myliły tomasz tam jakieś kątowniki wspawane.
-
ne progach 2mm dedykowanych do trucjka wygląda to mniej więcej tak u mnie
(http://a.imageshack.us/img830/4471/progprzekroj1.jpg) (http://img830.imageshack.us/i/progprzekroj1.jpg/)
-
sova Co do rysunku który przedstawiłeś się w zupełności zgadzam, ale (co do Twojej konstrukcji) ja tam wolałem blachę ocynk wspawać między słupkami. Niby zgnity był ten wewnętrzny próg (między słupkami A i B), ale dla pewności coś tam jednak dałem.
-
tzn nie rozumiem Ciebie do końca, u mnie idą całe nowe progi (drabinka + zewnętrzny+ łącznik podłogi z progiem) od początku do samego końca więc jest wszystko nowe. Trochę żałuje że nie dołozyłem jeszcze jednego wzmocnienia tak jak dorysowałem zieloną kreskę, no nic, najwyżej jakioes wzmocnienia jeszcze podokładam jak nie będize dobrze
(http://a.imageshack.us/img638/4471/progprzekroj1.jpg) (http://img638.imageshack.us/i/progprzekroj1.jpg/)
-
Po zimie będziesz miał 2x tyle roboty...
-
warto, jedna zima potrafi zrobic w nadgryzionym aucie takie spustoszenie że masakra
-
Dzięki koledzy:D Więc zaczynam sprzątać garaż i do pracy :D
-
Nie bede zaczynać nowego tematu więc podepne sie tu.
Mam do wymiany tylną cześć progu ,ale po oględzinach tylna cześć progu jest osobna to z dziura do przykręcenia nakładki na próg. Można to kupic bo przeglądałęm allegro i tylko są te przednie cześci progu ??
-
Pewnie się da u mnie w mieście w sklepie mogłem kupić każdą reperaturkę do poloneza i progi więc myślę że to też da się kupić.
-
Nie bede zaczynać nowego tematu więc podepne sie tu.
Mam do wymiany tylną cześć progu ,ale po oględzinach tylna cześć progu jest osobna to z dziura do przykręcenia nakładki na próg. Można to kupic bo przeglądałęm allegro i tylko są te przednie cześci progu ??
Element, o który pytasz jest z fragmentem zewnętrznego poszycia nadkola (to, gdzie jest przykręcany do nadwozia zaczep zamka tylnych drzwi). Tak to kupiłem oryginalnie. Są reparaturki (np firmy ARMOT - kod produktu 2212 i 2213), ale o nie musisz pytać w sklepach. Żebyś nie był zaskoczony - jak wytniesz element poszycia zewnętrznego progu w tym miejscu, zobaczysz jeszcze jeden element z dziurą, tym razem należący do wytłoczki poszycia progu.
-
O.k dzięki za odp
-
Chcę wymienić progi w Polonezie. Wspawanie będzie polegało na przewierceniu kołnierza poszycia co ileś cm i pójdzie spaw punktowy. Wiadomo, że blachy nie są do siebie idealnie spasowane, bo zawsze jest jakaś szczelina. Pytanie: czy połączenia blach (np poszycie progu) z nadwoziem należy przed wspawaniem uszczelnić jakąś masą uszczelniającą? Jeśli tak, to jaka pasta wytrzyma temperaturę w okolicach miejsc spawania?
-
Ostatnio o podobną sprawę pytałem Kolegi który jest dobrym fachowcem w kwestii odratowywania "zagruzowanych" przez "fachowców" aut.
Dla potomnych, kolega ma ksywkę Zapek i udziela się na forum capri.pl
Ale do rzeczy. Zapek poradził mi aby obie powierzchnie styku, które będą spawane (progi), pomalować podkładem reaktywnym firmy Troton, następnie nawiercamy otwory w miejscu zgrzewów i spawamy.
Po wspawaniu elementu wtryskujemy wosk do profili tak, aby wypłynęło. Wosk ma dokładnie spenetrować powstałą pachwinę, czyli lejemy obficie aż zacznie wypływać.
Dlaczego akurat Troton? Sprawdzony, prawie w ogóle się nie wypala wokół miejsca spawania.
Co bardzo ważne, fajne i istotne, na podkład reaktywny firmy Troton, można kłaść podkład epoksydowy tej samej firmy i nie nastąpi żadna niepożądana reakcja.
Malować można też w sytemie "mokro na mokro", czyli na reaktywny Trotona mozna połozyć "na mokro" epoksyd Trotona i na epoksyd też w systemie "mokro na mokro" podkład akrylowy Trotona (2K).
Po więcej pytań polecam uderzyc do Zapka z forum capri.pl oraz prześledzić jego najświeższą relację z odbudowy Forda Granady na w/w forum ;)
-
Ale epoksyda to chyba lepiej rozpylić jakąś cwaną końcówką po wspawaniu.
-
BARTEK#1925, reaktywny novola tez sie nie wypala.
ja polecam tak zrobic, bo robie u siebie i jest ok - podklad reaktywny, a na to cienka warstwa cynku w sprayu. wypala sie tylko punktowo (tak samo jak tylko z samym reaktywnym). zawsze to lepsze niz sam reaktywny, ktory nie jest odporny na wode itp. (w sensie ze jak kapnie na niego woda, to bedzie korodowalo tam)
nie polecam klasc np reaktywnego+ epoksyd i dopiero spawanie, bo po podgrzaniu blachy epoksyd zlazi razem z rektywnem, i robi sie czysta blaszka ;D (czyli epoksyd dopiero po spawaniu)
-
A po co epoksyd do środka? Zdajecie sobie sprawę z tego że epoksyd po zaschnięciu tworzy mało przyczepną powierzchnię? TAK WŁAŚNIE JEST.
Profil pomalowany reaktywnym po zamknięciu zalewamy woskiem do profili i koniec!
Zauważcie co się jeszcze stanie z epoksydem po jego wyschnięciu. Powierzchnia staje się śliska, twarda i trzeba dużo pracy żeby ją zmatowić - to taka przestroga na przyszłość przy malowaniu powierzchniowym.
Stąd system "na mokro" który poleca TROTON.
-
farba cynkowa daje dodatkowa ochrone (nie mowie ze ten cynk cos daje antykorozyjnego, ale po prostu nie wypala sie podczas spawania)
a zawsze lepiej jest miec 3 warstwy (reakt, cynk, wosk) ochrony niz 2 (reakt+wosk)
ja zdecydowanie to polecam. pewniejsze niz popsiukanie samym woskiem i modlenie sie o to zeby pokryl wszystkie wewnetrzne blachy idealnie... ;)
-
ja jak wspawywalem całe nowe progi to dałem to wszystko w reaktywny, na to podkład akrylowy i na to lakier akryl :) po wspawaniu wypaliło się to miejscowo (tak jak mówiliscie wyżej). Pozniej poszło obficie wosku do profili zamkniętych i nie ma prawa gnic. Narazie poszło 2 kg w progi, na wiosne przed złożenie auta dopsikam jeszcze drugie tyle (oczywiście na gorąco).
Sam reaktywny nie daje dobrej ochrony.
z epoxydem nie miałem do czynienia więc sie nie wypowiadam :)
dobrą ochroną również było by zastosowanie reaktywnego + podkład akrylowy + wosk. Akryl ma to do siebie że znacznie chłonie wode. Także po obiftym zapsikanikaniu, wosk ładnie się "wtopi" w podkład akrylowy.
-
ja podobnie jak fazi, wszystkie elementy miałem pomaolwane reaktywnym i epoksydem chyba, ponawiercałem, pospawałem momalowałem miejsca spawania reaktywnym bardzo obficie i potem wosk w psikadle juz do środka profila zaspawanego