FSO-Polonez Tuning Klub
GŁÓWNE KATEGORIE FORUM => SILNIKI => TECHNIKA => Silniki OHV 1.3 1.5 1.6 => Wątek zaczęty przez: rojek666 w Luty 25, 2007, 01:49:31 am
-
Witam
Poratujcie bo juz mi lapska opadaja. Jak w temacie proszę o jakas radę comoże być przyczyną????
Niby pold ładnie śmiga,nic się nie dzieje i doczasu gdy pada uszczelka!!!
Teraz mam wydatek na nową głowicę bo tej juz się nie da planować,uszczelka została założona narazie na ta starą, ale mechanik cudów nie obiecywał i na pożegnanie powiedział "do zobaczenia"
Ale główny problem jest taki że nie mam zielonego pojęcia od czego te uszczelki mogą sie tak sypać i dlatego proszę o jakąś radę dotyczącą tego co może mieć wpływ na to zjawisko i w jaki sposób je zneutralizować?
Pozdrawiam
-
w 1.5 pada ci caly czas uszczelka ?
masz krzywa glowice ,albo blok
albo pajace zle ci zakladaja
no i napisz co dokladnie puszcza ? woda sie leje do oleju ,czy woda/olej do cylindra ?
-
mozesz miec uszkodzony blok silnika, zawsze tam samo uszczelka pada czy różnie?
-
co do przecieków to płyn chlodniczy do oleju sie dostaje
-
co do przecieków to płyn chlodniczy do oleju sie dostaje
sprawdz plaskosc powierzchni bloku ,choc bardziej mi to wyglada na krzywa glowice - tak jakby nie byla planowana
-
teraz to i tak po ptokach :D bo mechanik mi powiedział żę tej już się nie da splanować bo juz była za dużo razy planowana, więc czy tak czy tak i tak muszę drugą głowicę kupić, no ale dzięki za wytlumaczenie mi przyczyn tego problemu.
Pozdro
-
nie musisz kupowac ,bo na glowicy jest "zapas" na planowanie 1.2mm ,a typowe planowanie to 0.1-0.2mm
jezeli wystepuje obawa drasniecia zaworow ssacych to poprostu je zdemontuj przed planowaniem
plaskosc bloku i tak musisz sprawdzic
-
śruby mocujące głowice również ulegają zużyciu- wyciągaję się, tracą twardość i nie dociskają głowicy z właściwą siłą. kup nowe śruby do następnego dokręcania głowicy bo nigdy się nie skończa twoje kłopoty.
-
śruby mocujące głowice również ulegają zużyciu- wyciągaję się, tracą twardość
niby jak? jak moze sie sruba od glowicy wyciagnac tak poprostu? :shock: co Ty gadasz.. z reszta po to dokrecasz odpowiednia siłą, nie wazne czy ona jest 0,5mm dłuższa czy krótsza (tylko moze byc dłuższa na jej tulei, bo na pewno nie na gwincie)... bzdury pleciesz... po 2, jak druba traci tawrdosc? przy odksztalceniu plastycznym próbki metalu w miejscu odkształcenia wystepuje tzw zgniot, czyli miejscowe umocnienie matriału, rośnie twardosc a maleje udarność czyli odpornosc na uderzenia, ale jedyna mozliwoscia wtedy jest pęknięcie sruby...
-
nie wiem jak w ohv ale w roverku jak się sruba wyciągnie poza normę to wylatuje :P
-
karol-1987 napisał:
przy odksztalceniu plastycznym próbki metalu w miejscu odkształcenia wystepuje tzw zgniot, czyli miejscowe umocnienie matriału, rośnie twardosc a maleje udarność czyli odpornosc na uderzenia, ale jedyna mozliwoscia wtedy jest pęknięcie sruby...
Wszystko o zgniocie racja, ale śruba ma pracować sprężyście a nie plastycznie. Jak zaczyna sie w jakikolwiek sposób odkształcać plastycznie czyli trwale to jest kosz.
-
sruby w OHV zawsze pracuja sprezyscie ,nie maja zadnych systemow wstepnego naciagu
wiec sruba wytrzymuje bardzo duzo i slabnac moze tylko od zmeczenia materialu (bardzo wolno) ,badz od przeciazenia podczas dokrecania
niestety jezeli nie ma sladow zewnetrznych to nie da sie okreslic przeciazenia
jak sa slady ,to sruba nie bedzie trzymala juz wogole
w sumie sruby to groszowa sprawa ,wiec warto sprobowac
tylko proponuje dac wiekszy docisk wstepny ,zamiast 110Nm ,bardziej cos w okolicy 130Nm
-
Moze tez pomoc zmiana producenta uszczelki np na fabryke Jak robisz u jednego mechanika to moze stosowac jakies tanie rzemioslo Planowac nie musisz gdyz byla jak mowisz planowana kilka razy w ciagu pol roku (chyba ze sa mocne wzery) Mozliwe ze mechanik za slabo dokreca glowice Na oko to dokrecasz az zacznie piszczec przeciz tego wlasciwie nie da sie urwac Sprawdz blok w miejscu wystepowania przecieku smarujac tuszem traserskim (lub czyms podobnym) glowice i przyloz ja (bez uszczelki) do bloku sprawdzajac odcisk. Kiedys kiedy uszczelki byly z gorszego materialu wkladalo sie je do kompieli olejowej zeby nasiakly uszczelka stawala sie grubsza i bardziej elestyczna Przy zakladaniu nowej uszczelki posmaruj jedna strone smarem zeby ci nie uciekala. Wymaina uszczelki pod blokiem zajmuje niecaly dzien
-
Uszczelkę pod głowicę "na oko"? :shock: No nie wiem, ja bym nie zaryzykował, klucz dynamometryczny to dobra rzecz i wcale nie taka kosztowna...
-
Tak tylko dobry klucz dynamometryczny kosztuje grubo ponad 100 a te syfy z supermarketow za 30 - 60 zl sa do niczego Zeby osiagnac 130 Nm zwyklym kluczem nasadowym trzeba dodatkowo nalozyc jakies przeduzenie np z rurki Oczywiscie klucz dynamometryczny jest lepszy
Natomiast co do zgniotu w srubie - chyba nie W gwincie powstaja naprezenia sciskajace natomiast miedzy gwintem a lbem rozciagajace potrafiace wydluzyc srube nawet o 2mm Sruba pracujaca ulega zmeczeniu i faktycznie moze byc przyczyna wystepowania nieszczelnosci
Naciag wstepny - tak gdyz sruby glowicy dokrecamy w odpowiedniej kolejnosci (od wewnatrz w keirunku srub zewnetrznych na krzyz) i przynajmniej w trzech przejsciach najpierw nieco dociagajac glowice do bloku
Gwinty srub przed przykreceniem dobrze jest pokryc sylikonem wysokotemperaturowym czasami sie zdaza ze otwory na nie lacza sie z kanalami bloku wodnego
Jeszcze jedno czy sprawdzales dokrecenie srub np po tygodniu jazdy - drgania i nieco starty gwint, ulozenie uszczelki moga powodowac ze docisk jest slabszy niz zamierzany na poczatku
-
Tak tylko dobry klucz dynamometryczny kosztuje grubo ponad 100 a te syfy z supermarketow za 30 - 60 zl sa do niczego
Nie do końca. Grzechotki pewnie tak ale sa jeszcze tanie klucze ze wskazówką. Może niezbyt dokładne ale lepsze to niż dokrecanie na czuja
-
Dobry klucz to podstawa- ja swój kupiłem za 300zl tylko mi sie popsuł :roll: :evil: :evil: :cry: - musze oddac go do kalibracji. Dlugosc srub mierzysz suwmiarka- zwykle sa powyciagane, dodatkowo ilu z was czysci przed skreceniem otwory w bloku za pomoca narzynki i wkreca posmarowane olejem ?? Bo po jakims czasie uszczelka strzela i jest krzyk ale o tym ze sruby zamiast sie wkrecic rwia sie na ziarenkach piasku to nikt nie pomysli :roll:
-
OK Wielkie dziękiza rady:).Śmigam dzis kupię nowe śruby i przy zakładaniu uszczelki bedę sie kierował radami od WAS.
Wielkie dzięki
POZDRO
-
Jak dostaniesz śruby to napisz po ile.
-
Dynamometrycznym przynajmiej osiąga sie równomierne dociągnięcie - głównie o to chodzi. Jak widać moment zalecany może sie różnić nawet o 10%
-
odświerze temat , czeka mnie wymiana uszczelki pod glowica u mnie w poldzie bo strasznie olej cieknie, warto planowac głowice wiecej niz dla podrownania :?: nie mam zadnej ksiazki o naprawach poloneza , z jaka sila dokrecac glowice :?: jest moze jakas ksiazka do sciagniecia w formacie pdf ??
w przypadku gdy glowica nie byla jeszcze sciagana , przebieg 141 tys km , lepiej kupic odrazu nowe sruby do glowicy czy olac i dac stare :?:
-
mozesz zfrezowac do 1mm ,ale jak ci nie zalezy to tylko wyrownaj - wiadomo kiedy bedzie trzeba znowu uszczelke robic :wink:
sruby daj stare
moment masz podany na opakowaniu od uszczelki ,czyli dociagniecie 110Nm
P.S.
mamy ten sam przebieg ,rocznik i kolor caroplusa :mrgreen: ,tylko ,ze JA mam GLI
-
witam. głowicę planuj tylko tyle ile trzeba, aby ją wyrównać. większe splanowanie głowicy, samo w sobie nic nie daje. kup, przede wszystkim dobrą uszczelkę np. geotza- kosztuje około 70 zł. śruby do głowicy mogą być użyte 2 razy. wkręć śruby w blok razem ze stożkowymi podkładkami, maksymalnie głęboko, zmierz odległość między powierzchnią bloku a podstawą łba śruby. chodzi o to aby ta odległość była mniejsza od wysokości głowicy o przynajmniej 2- 3mm. jeżeli będzie mniejsza to nie ma gwarancji, że da się osiągnąć właściwy naciąg śruby. gwint można pogłębić gwintownikiem 12x 1,5 wykańczającym ( ll ). otwór środkowy w rzędzie 5 śrub jest często połączony ( za głęboki ) z głównym kanałem olejowym, lepiej go nie gwintować bo wyciąganie wiórów z kanału olejowego jest czasochłonne a i tak nie ma pewności czy wszystkie dały się usunąć. lepiej skrócić śrubę o dwa zwoje. kolejność dokręcania śrub: patrząc od strony rzędu 5 śrub to pierwsza od lewej jest 9 w kolejności dokręcania, następna to 5 w kolejności, środkowa to 1 w kolejności, następna to 4 w kolejności i śruba ostatnia w rzędzie to 8 w kolejności dokręcania! z tej samej pozycji patrząc na 4 śruby nad świecami zapłonowymi to: pierwsza z lewej jest 6 w kolejności, następna w prawo to 2 w kolejności, następna to 3 w kolejności, sruba skrajna ( ostatnia z czterech ) to 7 w kolejności. trybisz? kumasz? kapujesz? wszystko jasne? dokręcać śruby ( w podanej kolejności ) kluczem dynamometrycznym! przynajmniej dwoma przejściami- pierwsze: siłą 30 Nm ( 3 kGm ) a ostatnie siłą 98 Nm ( 10 kGm ).
powodzenia!
-
A ten olej to tam cieknie od niedawna intensywnie czy nazbierało się go od 140000km?
-
wrb,
co straszysz chlopaka ?
wymiana uszczelki w OHVce to czysta przyjemnosc ,sruby starczaja na kilka razy ,a nie 2 ,gwinty sa czyste (bo i po czym mialyby byc brudne ) ,uszczelka Morpaka za 20-25pln w zupelnosci wystarcza ,a dociagniecie srub ksiazkowe to 103Nm
na opakowaniu uszczelki Morpaka jest napisana kolejnosc dokrecania i podzial dokrecania w 3 etapach ,III to 110Nm - skoro tyle chce producent uszczelki ,to mozna sobie jeszcze dla pewnosci dac 5Nm wiecej i bedzie git
-
A ten olej to tam cieknie od niedawna intensywnie czy nazbierało się go od 140000km?
jak go kupilem 4 miechy temu silnik byl caly w oleju , cieknie intensywnie w miare w tylnej czesci silnika i do oleju sie chyba dostaje plyn chlodzacy, teraz uznalem ze czas ją zmienic bo auto i tak stoi sobie u mnie w garazu i w wolnych chwilach łatam dziory i wymieniam progi :wink:
gwintowac potrzeby nie widze bo co tam sie niby mialo dostac , pytalem o planowanie bo np w maluchu wg mnie warto przy okazji zebrac 1-1,5 mm ( w silniku do rajdow mam zebrane 4,5 mm i uszczelke miedziana o gr 0,3 mm gdy seryjna ma ~0,7mm)
do poldka ktos robi miedziane uszczelki pod glowke :?:ciekawe jak ja znajde uszczelke za 70 zl jak u mnie w miescie w sklepach maja takie po 14 zl i po 28 , bo nikt drozszych nie chce kupowac :lol:
:lol: :lol: oczywiscie kupie ta za 28 bo o tej tanszej nawet sie sprzedawca kiepsko wypowiadal :wink:
to wkoncu z jaka sile dac na koncowe dokrecanie 98 ,103, 110 czy 125 ktore wyczytalem gdzie indziej (klucz dynamometryczny mam- taki stary radziecki wskazowkowy) :?:
po jakichs 500-1000 km od wymiany uszczelki trzeba w poldku dokrecac glowke :?:
i czy jest do sciagniecia jakas ksiazka z cylku naprawy czy cos takiego :?:
-
jest ksiazka Morawskiego
ale jak ostatnio szukalem pdfa to nic nie zdzialalem
jak kupisz Morpaka ,to bedziesz mial napisane jakim momentem dokrecac
po 1000km mozna by bylo docisnac - zawsze to lepiej niz gorzej
-
U mnie uszczelka potrafiła walnac dwa razy w tygodniu.Az powiedziałem dośc.Czyli splanowałem głowicę i blok i jak reką odjąl.Przestała padać.A w pierwszym silniku byly objawy gotowania się płynu chłodniczego.P trzecim zdjęciu głowicy i lupa w reke , no znalazl się winowajca,małe pęknięcie bloku na trzecim cylindrze.
-
po planowaniu głowicy i równaniu powierzchni korpusu, może okazać się, że śruby nie dociskają głowicy z właściwą siłą. dlatego, że gwint w otworze jest za płytko nacięty. można gwintować głębiej lub skracać śruby. uszczelka pod głowicę do poloneza ma około 1,3 mm grubości. śruby muszą zgnieść uszczelke na grubość 0,7 mm. dopiero takie zgniecenie nadaje uszczelce właściwości uszczelniające.
Białystok to spora " mieścina " , bywam czasem i niekiedy udaje mi się kupić tam coś o czym w lublinie od lat nikt nie słyszał- również do poloneza.
-
niby jak? jak moze sie sruba od glowicy wyciagnac tak poprostu? co Ty gadasz.. z reszta po to dokrecasz odpowiednia siłą, nie wazne czy ona jest 0,5mm dłuższa czy krótsza (tylko moze byc dłuższa na jej tulei, bo na pewno nie na gwincie)... bzdury pleciesz... po 2, jak druba traci tawrdosc? przy odksztalceniu plastycznym próbki metalu w miejscu odkształcenia wystepuje tzw zgniot, czyli miejscowe umocnienie matriału, rośnie twardosc a maleje udarność czyli odpornosc na uderzenia, ale jedyna mozliwoscia wtedy jest pęknięcie sruby...
A Ty szanowny kolego zastanowiłes sie co gadasz ? Jako przykład podam swój silnik 1,8 dohc- nominalnie sruba od glowicyma długosc 115mm- moje wszystkie mialy PONAD 117mm i "na oko" nie było nic widac . Równiez bez problemu sruby te wytrzymywały dokrecenie 100 Nm(zalecane 83Nm) a uszczelka wywalała. Powodem bylo to ze na 10 otwórów mocujacych głowice 8 jest przelotowych do przestrzeni płynu chłodzącego a dwa nie(czyli mimo dowalenia nie trzymałą tak jak powinna gdyz opierała sie o blok). Moze tez wystapic sytuacja ze albo w bloku albo na srubie braknie gwintu i co wtedy ? Dokrecisz nie wiadomo ile a i tak nie dociagniesz głowicy jak trzeba.
Uszczelki pod głowice niczym sie nie smaruje a blok i glowice przed montazem nalezy dodatkowo wyczyscic przed załozeniem uszczelki za pomoca szmaty nasaczonej w benzynie extr. lub acetonie
-
a u mnie na mieście wyobrazcie sobie, że w sklepie nie mają śrub do głowicy.
Jak mi to sprzedawca powiedział to zmieniłem zdanie o tym sklepie. Wniosek z tego taki, że widocznie ci mechanicy co się u nich zaopatrują nigdy nie wymieniali tych śrub.
Ja osbiście bym nie polecał smarowania gwintów dla tych śrub, jak ktoś znowu je będzie musiał kiedyś odkręcić to go może sz.. wtedy trafić jak się gwint zapiecze i śruba będzie stawiała większy opór przy odkręcaniu niż powinna.
-
Elwood#1887, zgadzam sie.
Tak dla zainteresowanych:
Ostatnio przeglądałem „Autodatę” i „Dane diagnostyczne” w którejś z tych pozycjo był taki fajny punkcik, który mówił czy dla danego samochody podczas każdej wymiany uszczelki pod głowicą należy wymienić bezwzględnie szpilki. Tak z ciekawości dla poloneza było:„NIE”
-
szpilki wymienia sie w nowszych autach np wszystkich z grupy VAG,starsze konstrukcje (mniejsza dokladnosc) niewymagaja tego :wink:
-
witam mam prosbe.jezeli ktos sam wymieniał uszczelke pod głowicą to nie sie odezwie do mnie na gg 7483351 z góry dziekuje
-
sciagnelem glowke , na pierwszym i 4-tym cylindrze male przedmuchy z komor spalania do ukladu chlodzenia , troche babli w zbiorniczku wyruwnawazajacym bylo ale tak malo ze sie nie spodziewalem . do tego pod deklem duuuuuuzo "serka" baaaaaaaardzo duzo , chyba mi ten plyn chlodniczy do oleju walil bo raczej jak juz odpalalem to min 7-10 km i nie powinno go byc , teraz wiem juz czemu tak sztybko ubywal ,do tego uszczelka pod kolektorem dolotowym wydmuchana w jednym miejscu i przewod od odmy popekany dosc mocno - w czwartek skladam , bo jutro egzamin a w srode chce skonczyc blacharke :wink:
-
Wymieniałem uszczelke pod głowicą i planowałem głowicę w moim 1.6 gli 99r. może ktoś mi podpowiedzieć jak wyregulować luz zaworowy z hydropopychaczami. z góry dzięki.
-
młody_1d odgrzałes kotleta sprzed dwóch lat
-
nic nie regulować. składać jak było wcześniej.
-
Jeśli kolega ma hydraulicznie regulowane zawory to chyba ma GSI...u mnie jak mechanior robił uszczelkę i głowice to po prostu po złożeniu odpalił furę pochodziła trochę i samo się ustawiło...
-
Jeśli kolega ma hydraulicznie regulowane zawory to chyba ma GSI
A że niby w GLI nie ma hydro?
-
w plusach zarowno spi jak i mpi maja glowice z hydropopychaczami
-
mariusz#1926: nic nie regulować. składać jak było wcześniej.
nie regulować nawet jak wydusiłem olej z tych hydro?? Wczesniej jak mi mech wymieniał uszczelkę to też nie regulował nic - i też wyduszał olej z hydro.
Dzięki za podpowiedź. Pozdro
-
jak odpalisz silnik to olej sam naleci do hydropopychaczy