FSO-Polonez Tuning Klub
GŁÓWNE KATEGORIE FORUM => TECHNIKA => Mechanika => Wątek zaczęty przez: mkzibi w Wrzesień 23, 2018, 23:04:07 pm
-
Witam.
W wątku http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=49057.msg771398#msg771398 przedstawiłem wstępne problemy ze swoim truckiem którego kupiłem w 2017 roku. Zrobiłem mu dość spory remont mechaniczny i w roku 2017 pojechał na Żłombol.
Niestety. Podczas jazdy okazało się że samochód nie ma mocy. Przed wyjazdem wydawało mi się że to tylko problem instalacji gazowej ale w trasie zaczął brać olej.
Pomimo to silnik pracował cicho, ładnie i przejechał z dolewkami ponad 1000 km.
Niestety w Paryżu zaliczył kraksę. Tu można zobaczyć zdjęcia: https://www.facebook.com/pg/zlombolmkzibi/posts/?ref=page_internal
Aktualnie poldek jest spawany ale do tematu brania oleju i mocy muszę wrócić. Aktualnie odpalam go co jakiś czas. Nie ma problemu z odpalaniem ale z rury idzie dużo wody.
Kilka podstawowych informacji:
Witam.
1. Pacjent - polonez truck 1997 Gli wtrysk Bosch z gazem (sterownik LandiRenzo).
2. Dane wejściowe
- filtry powymieniane
- oleje powymieniane
- filtr gazu wyczyszczony
- silnik ok. 115 tyś przebiegu
- po podłączeniu sterownika wtrysku na komputerze co jakiś czas pojawiają się błędy z sondą lambda (zwarta do masy ) i problemem ze zubożoną mieszanka.
3. Objawy
- Po kasacji błędów samochód pracuje poprawnie. Silnik chodzi cicho i ładnie.
- Zaczynając jazdę na benzynie jest wszystko ok.
- Po przełączeniu po jakimś czasie na gaz również jedzie dość dobrze.
- Po jakimś czasie samochód zaczyna słabnąć. Widać to zwłaszcza przy jeździe pod górę. Nie reaguje na gaz. Wciskanie gazu nic nie daje samochód "zdycha" pod górki nawet mniejsze.
- Jak się rozbuja na równym to idzie normalnie ale nie reaguje na gaz. Można wcisnąć do podłogi i brak reakcji wręcz jak się nogę zdejmie to jak by odżywa.
- Im dłuższa jazda tym gorzej ciągnie i jak by głośniej pracuje.
- PRZY TAKIEJ JEŹDZIE BIERZE OLEJ !!!! Widać to po ok. 200 - 300 km. Ubywa ok 1/4 poziomu pomiędzy min - max.
Czy ktoś może coś poradzić?
-
bledy zwarcia do masy spowodowane sa sterownikiem gazu, ale to nie istotne dla zachowan, ktore opisujesz,
masz do sprawdzenia silnik, pomiar kompresji, sprawdzenie uszczelki pod glowica testerem, albo przez ocene stanu oleju i ubytki plynu chlodniczego,
znalezienie przyczyny slabniecia silnika to pomiar jakosci mieszanki podczas jazdy, glownie gdy wystepuja te anomalie - mozliwe, ze mieszanka mocno ubozeje, bo parownik jest uszkodzony, albo slabo ogrzewany i marznie (to akurat latwo sprawdzic dotykajac go) ,
widze na zdjeciach,ze masz Lovato rge90, to sa dobre parowniki, ale jak kazdy musi miec cieplo
-
Wracam do wątku. Sprawdziłem ciśnienie w cylindrach i mam niestety słabe wyniki. Patrząc od przodu samochodu po kolei cylindry:
8,5 - 5,8 - 5,2 - 7,5.
Po wykręceniu świec wyglądają kiepsko. Całe czarne i zakopcone. Tylko jedna miał dobry wygląd co dziwne ta o najsłabszym ciśnieniu. W załączeniu fotki z pomiarów.
Pytanie powstaje. Czy pozostaje tylko remont silnika? Ogólnie silnik pracuje ładnie, nie grzechocze, chodzi równo ale jak pisałem już w tym wątku silnik bierze olej i nie ma mocy. A może to kwestia uszczelki pod głowicą?
Co zalecacie?
Zastanawiam się tez nad podmianką silnika na disla. Co sadzicie?
Poniżej fotki z pomiarów:
https://drive.google.com/drive/folders/1_QzN8Y86JL4Df4gB05YYZaSf4hAeEqNx?usp=sharing
Filmik pracy silnika:
https://drive.google.com/drive/folders/1kqNd2aUNvFyfjzqPNKBOjt_JQFZXrJMP?usp=sharing
Fotki postępu prac blacharskich po stłuczce. Już ie długo będzie spawanie.
https://drive.google.com/drive/folders/1naeGtK5MAwpQG9SR32wpQnwTdWWL3hT9?usp=sharing
-
Jak dla mnie to klepie ten silnik-regulowałeś zawory?Co prawda jest hydraulika, ale ona też podlega regulacji.
Robiłeś próbę olejową podczas pomiaru kompresji?Być może "tylko" głowica jest do remontu?
-
Zawory były regulowane ale już jakiś czas temu. Zrobię to jeszcze raz. Nie ma hydrauliki. Próbę jeszcze zrobię bo mi aku siadło.
Rozumiem że jeśli po próbie wyjdzie że ciśnienie wzrasta to pierścienie. Jeśli nie to głowica do roboty?
Zastanawiam się czy remontować czy szukać całego silnika.
-
Aha, rozumiem że wrzucony wałek ze "starego" silnika z regulacją?Czy to fabryczny Bosch bez hydrauliki? (o ile coś takiego było)
Tak, próba olejowa uszczelnia pierścienie i ewentualny wzrost kompresji oznacza ich koniec.
Akurat silniki z Bosch-em są chyba najtańsze, jeśli gdzieś trafisz to czemu nie, ale taki używany silnik na pewno będzie wymagał chociażby uszczelnienia.
-
Tak. Ten truck to kombinacja alpejska. Jest w nim mieszanka wszystkiego co się w magazynach zostało. Nie ma hydrauliki jest na Boschu. Nie ma wspomagania, hamulce jakies kombinowane że nigdy nie pasuje nic jak coś kupię.
Tak też myślę ze jak kupię jakiś silnik to i tak bez regulacji, uszczelnienia się nie obejdzie wiec może ten rozebrać i zrobić bo przynjamniej wiem że mimo wsyzstko latał i kilka tyśięcy przejechał wiec nie jest źle nawet w takim stanie.
Czy jest sens wrzucać mu wałek z hydrauliką?
-
Nie ma sensu wg mnie.
Sprawdź stan pierścieni to pomyślimy, co dalej zrobić :)
-
OK. Dzięki. Może jutro uda się... <lol>
-
oblukaj wałek rozrządu. na moje to on nie ma już krzywek.
-
Kompleksowy remont wyjdzie drożej niż zakup 1.9 ze skrzynią - wiadomo, zależy jak się trafi z ofertą.
-
1.9 ze skrzynia ale i wal i most też do wymiany bo z tego co wiem są inne.
-
1.9 ze skrzynia ale i wal i most też do wymiany bo z tego co wiem są inne.
Inne ? Most jak i wał są chyba zamienne. Przecież most różni się tylko przełożeniem. No, chyba, że coś przespałem.
-
No właśnie chodzi o to że przełożenia są inne a wiec dodatkowe koszty i robota. Jeśli tylko silnik i skrzynia to wął i most z tego co wiem nie wytrzyma,.
-
Jeśli tylko silnik i skrzynia to wął i most z tego co wiem nie wytrzyma,.
Błądzisz....
Most z benzyny w dieslu daje fajne dynamikę w jeździe miejskiej, wiadomo że w trasie będzie mniej kolorowo.
-
wął i most z tego co wiem nie wytrzyma,
Skąd Ty wytrzasnąłeś taką teorię... Długość wału zależała od wersji nadwozia, a nie od silnika. Most wytrzyma, problem jest taki, że spadłaby Ci prędkość maksymalna, trucki EJ miały przełożenie 4.1, a CB i CE 4.55.
Jak chodzi o przekłamanie licznika to u mnie zmiana przełożenia z 4.3 na 4.1 spowodowała zmianę wskazań prędkościomierza o -2 km/h w porównywaniu do stanu wyjściowego, większy rozjazd jest z licznikiem kilometrów tutaj na 100 km przebytej drogi gubi jakieś 6 km.
-
Kompleksowy remont wyjdzie drożej niż zakup 1.9 ze skrzynią - wiadomo, zależy jak się trafi z ofertą.
Jeszcze nie zrobiłem próby olejowej ale zacząłem przeglądać ceny elementów do remontu silnika. Jeśli chodzi o kompresję to mimo wszystko jest niska i teraz pytanie czy to od tłoków i pierścieni czy problem leży w : wałek, zawory, regulacja zaworów. Jeśli tak to patrząc na ceny nie jest tak strasznie. mogło by się skończyć na:
1. Zdjęciu głowicy
2. Wymianie wałka - tu patrząc na ceny okazuje sie że popychacze hydrauliczne dostanę taniej niż oryginalne bez hydrauliki więc raczej wymienię
3. Ewentualnie wymiana zaworów.
4. nie wiem czy głowica będzie ok. Może gniazda zaworów.
Przy okazji wymiana wszystkich uszczelniaczy itp. Może na tym się skończy.
Jeśli kompresja się poprawi to ok. Jeśli nie to pozostanie wyciągać silnik. Czy pierścienie wymienię bez wyciągania silnika?
Co do mostów pewnie macie racje. Jeśli wytrzymałość nie jest problemem to ok. Przy podmianie silnika dużo robótki jest ? Na co zwrócić uwagę?
-
W sprawie remontu zapoluj na użytkownika "daniel22", On chyba robił remont kapitalny (kapitalny, tzn zajął się wałem, tłokami etc.) niedawno, na pewno Ci doradzi.
Z wałkami i popychaczami hydraulicznymi jest drażliwy temat, też musisz się zagłębić w inne tematy przed podjęciem decyzji.Chyba altowiolista jakoś się uporał z tematem.
Pierścienie można wymienić bez wyciągania silnika, trzeba "tylko" opuścić zawieszenie, żeby wytargać miskę olejową :) Czyli teoretycznie można, w praktyce nie ma to żadnego sensu, wyciągaj silnik i nie kombinuj.
Weź też pod uwagę, że pewnie przydałby się szlif cylindrów dla nowych pierścieni.Czyli nie ma co chyba kombinować.
Zrób tą próbę olejową i dopiero podejmuj decyzje, może tylko głowica do remontu, może również dół.
-
Pierścienie można wymienić bez wyciągania silnika, trzeba "tylko" opuścić zawieszenie, żeby wytargać miskę olejową
Ty chyba masz na myśli panewki; też jest sporo roboty, bo trzeba włazić od spodu i rozbierać środek przedniego zawieszenia i podwieszać silnik. Tutaj - filmik z takiej akcji:
https://www.youtube.com/watch?v=-4v8ZT-J360
Niemniej jednak, trzeba to zrobić, jeśli chcemy się dobrać do tłoków bez wyjmowania silnika. Mało tego - trzeba zrzucić również głowicę albo zdemontować wał korbowy, bo inaczej nie wyjmiemy tłoków, a przynajmniej tak mi się wydaje z punktu widzenia teoretyka.
Ja też będę musiał to zrobić i nie chce mi się wyciągać całego silnika, ale ciągle nie wiem, co gorsze z dwojga złego...
-
Pierścienie, nie panewki mam na myśli :) Oczywiście trzeba do tego zdjąć głowicę i wyciągnąć tłoki od góry.
-
Ale jak wyjmiesz silnik, to ładnie wszystko oglądniesz, i stwierdzisz czy da się naprawić, no i łatwiej rozkręcać i skręcać. A przede wszystkim jak zrobisz to wymienisz wszystkie uszczelniacze na nowe . Co do kosztów to jak swój zrobisz , ładnie dotrzesz to dłuuuugo będzie spokój z awariami, chyba że trafisz na silnik w dobrym stanie i z małym przebiegiem to bierz, a swój w spokoju zrobisz .
-
Według mnie bez sensu przeprowadzać takie naprawy bez wyciągania silnika. Po co się męczyć? Wyjęcia silnika z Poloneza to "chwila moment".
-
W porządku; racja. I tak trzeba przecież zawsze odkopać wał korbowy, bo do niego przytwierdzone są tłoki, na których osadzone są pierścienie. Tak więc w żadnym wypadku nie obejdzie się bez zdejmowania miski.
PS. Cholera, chyba jednak skończy się u mnie na wyszarpywaniu całego silnika; trzeba mi było to zrobić, kiedy skrzynka była wymontowana (niepotrzebnie zresztą)...
-
Demontaż OHVki to nie więcej niż 2 godziny roboty... Po 8 piwach... Nad czym się tutaj zastanawiać, wiadomo że lepiej wyciągnąć silnik i mieć do wszystkiego łatwy dostęp niżeli gimnastykować się w kanale.
-
Autor pytał, czy można wymienić pierścienie bez wyciągania silnika, a nie o sens takiej naprawy :) Oczywiście, że lepiej wygrzebać cały silnik.
-
Szkoda czasu i straconych nerwów na remont silnika mając go w komorze. OHV wytargać z auta to nie tak dużo roboty, zwłaszcza, że to Bosch i nie trzeba się denerwować przy odkręcaniu kolektora ssącego jak w GSI. Jak się jeszcze okażę, że będziesz chciał wymienić sprzęgło/łożysko wału/tylny uszczelniacz to i tak musisz odkręcić skrzynie, no to wtedy silnik będzie się trzymał na dwóch śrubach (mocowanie do poduszek) no to grzech w tym momencie go już nie wyjąć.
-
Ja swego czasu też się głowiłem, czy lepiej wyciągać silnik w moim GSI, czy gnębić się na aucie.Ale jak już wyjąłem skrzynię (po niemałych trudach, bo śruby dojeba*e, nie ruszane od fabryki), to stwierdziłem, że to przecież tylko kilka kabelków do odpięcia, dwa przewody gumowe, sprężarka klimy, przewody od wspomagania, dwie nakrętki od łap i silnik wychodzi :-) Skrzynię wyjąłem, bo pękła łapa od sprzęgła.Przynajmniej przy okazji sobie silnik umyłem dokładnie i wymyłem komorę silnika.A rozkręcać miałem, bo spod dekla na zaworach ciekło.A przy okazji, jak ktoś chce mieć suchutko, to polecam coś w rodzaju renzosil/dirko, czy tym podobne, a w korku wlewu oleju wywalić uszczelkę (u mnie była już twarda jak plastik) i przykleić odpowiedniej średnicy i grubości oring gumowy.Rok już jeżdżę i nawet się nie zapocił.
-
No niestety. Próba olejowa wypadła kiepsko.
Powtórzyłem jeszcze pomiar kompresji na ciepłym silniku bo poprzednio zrobiłem na zimnym. jeden cylinder nr 2 podniósł kompresje. Może też poprzednio coś źle zmierzyłem. Niestety mimo wszystko jest:
8,5 - 7 - 6 - 7,5.
Po wlaniu ok 5 - 10 ml oleju kompresja podniosła się na:
11-11-9-9
O czym to świadczy.
-
"dół" silnika do roboty. Olej uszczelnil przestrzenie miedzy tlokiem a cylindrem, stad znaczna poprawa cis. sprezania...
-
Poszły pierścienie, a i zawory mogą już nie trzymać ciśnienia, zużycie tłok cylinder też już może być za duże.
-
Panowie przymierzam się do zakupu silnika jednak. Przy okazji zamienię chyba na GSI bo ten Bosch to same kłopoty. Czy ktoś może posłucha tego silnika i powiedzie czy warto?
-
Bosch to same kłopoty.
W jakim sensie? Bo chyba nie powiesz że rodzaj zastosowanego wtrysku ma wpływ na kompresję
-
Panowie przymierzam się do zakupu silnika jednak. Przy okazji zamienię chyba na GSI bo ten Bosch to same kłopoty. Czy ktoś może posłucha tego silnika i powiedzie czy warto?
Ma chodzić bez stuków i dobrze się zbierać.
-
No na kompresje na pewno nie ale jak miałem GSI to silnik chodził super. Jak mam jednopunktowy wtrysk boscha to co chwile coś się z nim działo zwlaszcza przy gazie. Czytałem wiele złych opinii o tym wtrysku ale może się mylę. Pod linkiem poniżej praca silnika:
https://youtu.be/gpkUqQB90wY
Aha i czy wymiana z GLi na GSi to duża różnica? CO powinienem mieć aby podmienić zasilanie? Mój silnik jak widać z pomiarów powyżej ma kiepską kompresje. Chcę kupić drugi i jednak wymienić bo jak popytałem w okolicy to remont będzie drogo kosztował. Zwyczajnie nikomu się nie opłaca robić bo robota droga teraz. Silniczek jak znajdę za jakieś 500 zł to se sam podmienię i będzie ok.
-
wymiana z GLi na GSi to duża różnica?
Nie licząc konieczności: wymiany wiązki silnika, zainstalowania czujnika MAP, zainstalowanie czujnika VSS przy skrzyni, wymiany stacyjki i kluczyka na tą z kompletu od komputera, zmiany pompy paliwa na wydajniejszą, jak masz LPG to do tego zmiana miksera i wpięcie się sterownikiem w nową wiązkę, to włożenie samego słupka nie jest trudne :p
remont będzie drogo kosztował
Naprawa główna każdego silnika będzie droga, tego nie przeskoczysz.
Jak mam jednopunktowy wtrysk boscha to co chwile coś się z nim działo zwlaszcza przy gazie.
Co konkretnie?
-
No to lista zmian jest dość spora. nie to ze bym nie chciał się zmierzyć z tym problemem ale zwyczajnie czasu mi szkoda którego nie mam za wiele. W takim razie z drugiej storny, Czy podmiana samego słupka jest możliwa i przełożenie osprzętu? Czy są jakieś różnice?
Jeśli chodzi o Boscha. Miałem takie przypadki ze musiałem często restartować bo obroty falowały, tracił moc, gasł itp itd.
Jak opinia po odsłuchaniu filmika?
-
W Boschu z gazem to częsty przypadek, komputer mota się przez LPG, szczególnie, jeśli nie wiadomo kto i jak to założył.
Słupek pasuje zamiennie.
-
Czy podmiana samego słupka jest możliwa i przełożenie osprzętu? Czy są jakieś różnice?
W GSi jest jedna zasadnicza różnica: kolektor ssący jest mocowany na 9 szpilkach, a w pozostałych OHV na 8. Podobno można wymontować 5 górnych szpilek i nawiercić sobie 4 nowe otwory w miejscach podfrezowań pod wtryskiwacze. Sam tego nie robiłem więc więcej Ci nie powiem.
nie to ze bym nie chciał się zmierzyć z tym problemem ale zwyczajnie czasu mi szkoda którego nie mam za wiele.
Podziwiam zapał, wyłożyć 800-1000 zł + trochę czasu w zabawę z wymianami wiązek i podpinaniem po to aby nadal mieć 85-konne OHV.
-
Panowie ja pytam więc wydajcie swoją opinię warto nie warto itp. Nie ma co mnie podziwiać. na razie się zastanawiam w którym kierunku iść i jak dobrze rozumiem najlepiej wziać to samo i przełożyć.
-
Podziwiam zapał, wyłożyć 800-1000 zł + trochę czasu w zabawę z wymianami wiązek i podpinaniem po to aby nadal mieć 85-konne OHV.
Jakieś lepsze pomysły? Tułać się po Polsce w poszukiwaniu idealnego OHV? Już na paliwo więcej wyda (o zmarnowanym czasie nie wspomnę), a choćby w najdoskonalszym polonezowskim silniku w stanie "do jazdy" i tak zawsze będzie coś do zrobienia.
-
Rozumiem że mp79 proponujesz jednak remont?
-
Podziwiam zapał, wyłożyć 800-1000 zł + trochę czasu w zabawę z wymianami wiązek i podpinaniem po to aby nadal mieć 85-konne OHV.
Jakieś lepsze pomysły? Tułać się po Polsce w poszukiwaniu idealnego OHV? Już na paliwo więcej wyda (o zmarnowanym czasie nie wspomnę), a choćby w najdoskonalszym polonezowskim silniku w stanie "do jazdy" i tak zawsze będzie coś do zrobienia.
Dlatego najsensowniejsza opcja jaką widzę, to odwiedzić okoliczne szroty, i zostawić wizytówkę z adnotacją "Polonez kupię", wtedy jak coś się im trafi i zadzwonią będzie można przetestować silnik zanim rozbiorą auto, tyle tylko że oczekiwanie na silnik w obecnych warunkach może w ten sposób zająć ponad rok.
-
Jakieś lepsze pomysły?
Sławek odniosl sie do wymiany GLI na GSI, czyli wiekszych kosztow zakupu (bo potrzebny jest szereg roznych czesci) i poswieconego czasu, zeby finalnie otrzymac niewiele wiecej niz GLI,
nie ma to sensu, zwlaszcza w trucku uzytkowym,
sens jest tylko wtedy, gdy ktos koniecznie chce miec Trucka MPI, tak jak powstaly jezdzace Trucki 1.4 16v - czyli fanaberia
co do slupka GSI, to nie ma problemu, by przerobic go na GLI, wiec mozesz szukac GSI,
glowice da sie nawiercici i nagwintowac pod szpilki do kolektora GLI - nawet mam tak przerobiona glowice i szpilki wypadaja tuz nad kanalami wtryskiwaczy
-
Rozumiem że mp79 proponujesz jednak remont?
Tak. Rzeczywiście niezbyt uważnie przeczytałem odpowiedź, do której się odniosłem. Przeróbka silnika to też nie moje klimaty, ale jeżeli chodzi o remont, jak najbardziej jestem na "tak". Gorzej, kiedy wszystko w silniku jest do roboty. Wtedy lepiej przekalkulować na chłodno, bo może się okazać, że za połowę tej ceny możesz dostać gotowy silnik, który wystarczy tylko zamontować pod maskę. Osobiście przekonania do używek jednak nie mam.
-
Rozumiem że mp79 proponujesz jednak remont?
Tak.
Ostatnio na PTKu czytałem, że jeden kolega robił remont 1.6 i napotkał liczne kłopoty, wypowiedzi w innych wątkach i forach również nei są optymistyczne, bo za bardzo nie ma tłoków, nie ma dobrych panewek, nie ma dobrych wałków (hydro), nie ma hydropopychaczy, nie ma uszczelek pod głowicę, nawet uszczelki miski są słabe, nowe pompy wody ciekną...
-
największy problem na ten moment to hydraulika. Totalny brak szklanek dobrej jakości.
Pompy oleju są już nie produkowane i lecimy na zapasach
Tłoki robi złotecki więc jest luz.
Panewki Bimet i MV są dostępne
Panewki wałka - nikt aktualnie nie produkuje lecimy na zapasach
Wał - tak samo, tylko zapasy i szlify
Zawory robi AMP ale są z plasteliny. Trafia się czasami oryginał (głównie od GSI), ale są równie miękkie.
Za jakiś czas problemem będą dźwigienki zaworowe bo też się kończą.
Słabo z pierścieniami oporowymi wału
Słabo z pompą wody, bo Statim jest tragicznie wykonany, a oryginał ciężki do kupienia.
-
@diodalodz- no to nie pocieszyłeś. Trzeb się trzymać tego co się ma i pilnować swoich zapasów. No i ograniczyć jeszcze przebiegi bo się auta normalnie pokończą i będą stać tylko na wystawie w garażu za oknem.... <do bani> <do bani> <do bani>
-
jeden kolega robił remont 1.6 i napotkał liczne kłopoty
Tak właśnie było, ale co innego, jeśli nie zakup używki, która może okazać się jeszcze gorszą padliną? Jeszcze pół biedy, jeżeli obejdzie się bez szlifów.
W obliczu braku dostępności metalowych części wykonanych z dużą dokładnością, problem uszczelek jeszcze można przeskoczyć.
-
Właśnie z takiego powodu biję sie z myślami czy brać sie za przywrócenie ohv do dobrego stanu czy swapowac na rovera. Części do rovera chyba nie brakuje?
-
Właśnie z takiego powodu biję sie z myślami czy brać sie za przywrócenie ohv do dobrego stanu czy swapowac na rovera. Części do rovera chyba nie brakuje?
Zgłoś d
Tylko że ty masz zdrowe OHV przypuszczalnie z jakąś pierdołą elektryczną którą przeciętny starogwardzista by w 15 minut przy piwku rozwiązał.
Do Rovera części nie brakuje bo raz że rynek mieli szerszy niż FSO, dwa że istnieli dłużej, trzy że Lotusy chodziły długo na K16, cztery że przypuszczalnie jakieś sporo części powinno pasować z Kavachi engine, bo to K16 zmodzone przez Ricardo i nadal produkowane w Chinach, zresztą lepszej jakości niż angielskie K16.
Staba możesz kupić nowego, problemem jest belka zawieszenia i wiązka elektryczna, ale tę ostatnią ostatecznie można dorobić wg. schematu i przy okazji nie mieć problemów z parciejącą izolacją na starych wiązkach wyciąganych z wraków, belkę też można wyspawać sobie nową, tylko trzeba skołować oryginał na wzór.
-
Właśnie z takiego powodu biję sie z myślami czy brać sie za przywrócenie ohv do dobrego stanu czy swapowac na rovera. Części do rovera chyba nie brakuje?
najwiekszy problem to hydro rozrzad, a w twoim silniku go nie ma,
drugi problem jest taki, ze twoj silnik prawdopodobnie nie potrzebuje remontu,
trzeci problem to twoj stojak na silniki - kupiles go i teraz na sile chcesz powiesic na nim silnik i go rozebrac
-
trzeci problem to twoj stojak na silniki - kupiles go i teraz na sile chcesz powiesic na nim silnik i go rozebrac
Mam nadzieję że tego nie zrobi, bo jak by już się uparł wyciągać silnik, to chciałbym go kupić zanim ktoś zacznie przy nim majstrować.
-
trzeci problem to twoj stojak na silniki - kupiles go i teraz na sile chcesz powiesic na nim silnik i go rozebrac
Mam nadzieję że tego nie zrobi, bo jak by już się uparł wyciągać silnik, to chciałbym go kupić zanim ktoś zacznie przy nim majstrować.
Niedawno były 2 szt. za 400 zł na OLX i dosyć długo wisiały.
-
Rozbierz silnik, zrób głowicę, na pewno wymiana uszczelniaczy trzonków zaworów, a je same na pewno wypadałoby chociażby dotrzeć pastą porządnie, a dół - wyjmij tłoki, uważnie zdejmij pierścienie, jak nie będą miały patologicznych luzów, to dokładnie wyczyść rowki w tłokach, same pierścienie i załóż je z powrotem, zalej w silnik jakiś prosty syntetyk 5W40, a silnik przestanie żreć olej. O ile oczywiście same tłoki nie będą już przytarte a cylindry nie wjechane. No i co najmniej simmeringi wału, przedni, tylny do wymiany i uszczelka pod głowicą i pod miską. Układ przewietrzania do sprawdzenia i ewentualnego przywrócenia poprawności działania.
-
Rozbierz silnik, zrób głowicę, na pewno wymiana uszczelniaczy trzonków zaworów, a je same na pewno wypadałoby chociażby dotrzeć pastą porządnie, a dół - wyjmij tłoki, uważnie zdejmij pierścienie, jak nie będą miały patologicznych luzów, to dokładnie wyczyść rowki w tłokach, same pierścienie i załóż je z powrotem, zalej w silnik jakiś prosty syntetyk 5W40, a silnik przestanie żreć olej. O ile oczywiście same tłoki nie będą już przytarte a cylindry nie wjechane. No i co najmniej simmeringi wału, przedni, tylny do wymiany i uszczelka pod głowicą i pod miską. Układ przewietrzania do sprawdzenia i ewentualnego przywrócenia poprawności działania.
Witam.
Wracam do tematu. Zrobiłem na cacy głowicę.
Czyszczenie, sprawdzenie szczlności, naprawa jednego zaworu, planowanie, obróbka gniazd zaworowych oraz zaworów, montaż zaworów i uszczelniaczy zaworowych.
Bedę teraz to montował.
Coś możecie jeszcze podpowiedzieć na co zwrócić uwagę?
-
Z drobiazgów mogę polecić uszczelniacze od golfa 2 (elring), są zrobione z porządnego materiału (FPM/viton), a kosztują grosze.
-
Jak już masz zdjętą głowicę to zrób test jak szczelne masz pierścionki. Ustaw wszystkie tłoki w jednej pozycji wlej do każdego cylindra taką samą objętość benzyny / nafty i patrz z jak szybko ciecz ci ucieknie do miski olejowej, tylko po takim doświadczeniu nie zapomnij wymienić oleju w silniku. Powinno zająć to dosyć długi fragment czasu, podobnie na wszystkich cylindrach. Jeśli zaraz ci płyn spieprzy na jakim kolejek cylindrze to znak.že warto rozważyć remont, albo przynajmniej sprawdzenie kompresji.
Co do uszczelniaczy dobre są też zielone Victor Reinz. Tak jak pisał Daniel pasują od swetra 2 i 3 z silnika 1.6 jak mnie pamięć nie myli.
-
Ciekawe, jaki jest materiał tych zielonych. Bardziej, niż na firmę, zwracam uwagę na materiał, z jakiego są wykonane. Z tego, co czytałem, najlepszy na takie okazje jest FPM, viton, ze względu na bardzo wysoką odporność temperaturową i trwałość. Swoją drogą, ciekawe, z czego były fabryczne uszczelniacze. Często wyglądały tragicznie, były plastikowe i popękane - jakby dawali najgorsze jakościowo NBR lub podobne. Z kolei ostatnio wyciągałem fabryczne uszczelniacze z pokrywy rozrządu (wałek rozrządu+wał), i tam zastosowano fajne jakościowo silikonowe MQV.
-
technologia materialow "gumowych" troche jednak rozwija sie, wiec fabryczne na poczatku lat 90' mogly byc bardzo dobre jak na tamte czasy, ale niekoniecznie sa w stanie dorownoc nowym produktom
-
Uszczelniacze zaworowe generalnie są uniwersalne, wystarczy powiedzieć w hurtowni że chcecie w rozmiarze 8/14 i to wystarczy. Standardowy rozmiar dla większości samochodów które jeżdżą po naszych drogach <spoko>
-
Jak masz złożoną głowice to zalej ją ON i poczekaj czy wszystkie cylindry równo trzymają. Jeśli z któregoś zaworu będzie lecieć mocniej to musisz go poprawic. Ideał to utrzymanie pow 2h. Ale 10-15 min to też jest ok.
Głowica do góry nogami i zalewasz na równo z powierzchnią.
-
Jak masz złożoną głowice to zalej ją ON i poczekaj czy wszystkie cylindry równo trzymają. Jeśli z któregoś zaworu będzie lecieć mocniej to musisz go poprawic. Ideał to utrzymanie pow 2h. Ale 10-15 min to też jest ok.
Głowica do góry nogami i zalewasz na równo z powierzchnią.
Głowicę mam sprawdzona pod kątem szczelności i zawory również wiec tu nie ma co sprawdzać. Uszczelniacze również.
-
Jak już masz zdjętą głowicę to zrób test jak szczelne masz pierścionki. Ustaw wszystkie tłoki w jednej pozycji wlej do każdego cylindra taką samą objętość benzyny / nafty i patrz z jak szybko ciecz ci ucieknie do miski olejowej, tylko po takim doświadczeniu nie zapomnij wymienić oleju w silniku. Powinno zająć to dosyć długi fragment czasu, podobnie na wszystkich cylindrach. Jeśli zaraz ci płyn spieprzy na jakim kolejek cylindrze to znak.že warto rozważyć remont, albo przynajmniej sprawdzenie kompresji.
Co do uszczelniaczy dobre są też zielone Victor Reinz. Tak jak pisał Daniel pasują od swetra 2 i 3 z silnika 1.6 jak mnie pamięć nie myli.
Zrobiłem test jak napisałeś.
Wlałem do każdego cylindra trochę benzyny. Efekt jak na fotce. Po 10 min. z dwóch cylindrów benzyna wyciekła. Dwa trzymają. Co waszym zdaniem robić. Zakładać głowice czy nie ma sensu i tłoki pierścienie są zużyte.
-
Ja bym na starą uszczelkę przykręcił głowicę i zrobił pomiar kompresji. Głowicy nic nie powinno być, bo silnik nie odpalony i głowica się nie wykrzywi. Miałbyś wtedy pewność jak wyglàda kompresja na każdym cylindrze, a w szczególności na tych podejrzanych.
-
Tylko poco to zbędne gdybanie i tracenie czasu na zastanawianie się? Tłoki do góry,nowe pierścienie o ile tuleje są ładne,zawory dotrzeć i jeździć dalej. Operacja zamknie się w 250 zł i jednym dniu roboczym <spoko>
-
Jak już masz zdjętą głowicę to zrób test jak szczelne masz pierścionki. Ustaw wszystkie tłoki w jednej pozycji wlej do każdego cylindra taką samą objętość benzyny / nafty i patrz z jak szybko ciecz ci ucieknie do miski olejowej, tylko po takim doświadczeniu nie zapomnij wymienić oleju w silniku. Powinno zająć to dosyć długi fragment czasu, podobnie na wszystkich cylindrach. Jeśli zaraz ci płyn spieprzy na jakim kolejek cylindrze to znak.že warto rozważyć remont, albo przynajmniej sprawdzenie kompresji.
Co do uszczelniaczy dobre są też zielone Victor Reinz. Tak jak pisał Daniel pasują od swetra 2 i 3 z silnika 1.6 jak mnie pamięć nie myli.
Zrobiłem test jak napisałeś.
Wlałem do każdego cylindra trochę benzyny. Efekt jak na fotce. Po 10 min. z dwóch cylindrów benzyna wyciekła. Dwa trzymają. Co waszym zdaniem robić. Zakładać głowice czy nie ma sensu i tłoki pierścienie są zużyte.
U mnie było podobnie, po wyjęciu tłoków i zmierzeniu luz na zamkach pierścieni był ponad 1.5 milimetra :P wyciagaj tłoki :) ale podejrzewam że nie wystarczy założyć tylko samych pierścieni i będzie ok bo tuleja pewnie też wyrobiona będzie (na nowych pierścieniach u mnie luz na zamku wynosił 0,6-0,7 a silnik niby 120tys przebiegu)
-
Jak już masz zdjętą głowicę to zrób test jak szczelne masz pierścionki. Ustaw wszystkie tłoki w jednej pozycji wlej do każdego cylindra taką samą objętość benzyny / nafty i patrz z jak szybko ciecz ci ucieknie do miski olejowej, tylko po takim doświadczeniu nie zapomnij wymienić oleju w silniku. Powinno zająć to dosyć długi fragment czasu, podobnie na wszystkich cylindrach. Jeśli zaraz ci płyn spieprzy na jakim kolejek cylindrze to znak.že warto rozważyć remont, albo przynajmniej sprawdzenie kompresji.
Co do uszczelniaczy dobre są też zielone Victor Reinz. Tak jak pisał Daniel pasują od swetra 2 i 3 z silnika 1.6 jak mnie pamięć nie myli.
Zrobiłem test jak napisałeś.
Wlałem do każdego cylindra trochę benzyny. Efekt jak na fotce. Po 10 min. z dwóch cylindrów benzyna wyciekła. Dwa trzymają. Co waszym zdaniem robić. Zakładać głowice czy nie ma sensu i tłoki pierścienie są zużyte.
U mnie było podobnie, po wyjęciu tłoków i zmierzeniu luz na zamkach pierścieni był ponad 1.5 milimetra :P wyciagaj tłoki :) ale podejrzewam że nie wystarczy założyć tylko samych pierścieni i będzie ok bo tuleja pewnie też wyrobiona będzie (na nowych pierścieniach u mnie luz na zamku wynosił 0,6-0,7 a silnik niby 120tys przebiegu)
I co zrobiłeś? Pozostaje silnik wymienić ale na jaki?
-
Kup komplet pierścieni na 1 cylinder, bo nie wiem czy da się kupić pojedynczy pierścień. Opuść tłoki na każdym cylindrze do DMP i sprawdź jakie masz luz na pierścionkach. Po kolei na każdym cylindrze. Jak taki który mieści się jeszcze w jako takiej tolerancji, domów resztę pierścieni i zmień. Jak jest grubo źle z luzem na zamkach, to szlif na nadwymiar i nowe tłoki. Lub tulejowanie i tłoki nominał. Tylko co tańsze i łatwiej dostępne jest obecnie?
-
Jak już masz zdjętą głowicę to zrób test jak szczelne masz pierścionki. Ustaw wszystkie tłoki w jednej pozycji wlej do każdego cylindra taką samą objętość benzyny / nafty i patrz z jak szybko ciecz ci ucieknie do miski olejowej, tylko po takim doświadczeniu nie zapomnij wymienić oleju w silniku. Powinno zająć to dosyć długi fragment czasu, podobnie na wszystkich cylindrach. Jeśli zaraz ci płyn spieprzy na jakim kolejek cylindrze to znak.že warto rozważyć remont, albo przynajmniej sprawdzenie kompresji.
Co do uszczelniaczy dobre są też zielone Victor Reinz. Tak jak pisał Daniel pasują od swetra 2 i 3 z silnika 1.6 jak mnie pamięć nie myli.
Zrobiłem test jak napisałeś.
Wlałem do każdego cylindra trochę benzyny. Efekt jak na fotce. Po 10 min. z dwóch cylindrów benzyna wyciekła. Dwa trzymają. Co waszym zdaniem robić. Zakładać głowice czy nie ma sensu i tłoki pierścienie są zużyte.
U mnie było podobnie, po wyjęciu tłoków i zmierzeniu luz na zamkach pierścieni był ponad 1.5 milimetra :P wyciagaj tłoki :) ale podejrzewam że nie wystarczy założyć tylko samych pierścieni i będzie ok bo tuleja pewnie też wyrobiona będzie (na nowych pierścieniach u mnie luz na zamku wynosił 0,6-0,7 a silnik niby 120tys przebiegu)
I co zrobiłeś? Pozostaje silnik wymienić ale na jaki?
Miałem tulejowac blok, bo w dodatku u mnie były pęknięte tuleje, ale udało mi się kupić przypadkiem sam blok w dobrym stanie za 150zl :)
Jest jeszcze jedna metoda, jak jest duży luz na zamku, trochę druciarska, ale sam ją rozważałem, zwłaszcza że to miała być szybka naprawa tylko, gdyby nie pęknięte tuleje właśnie, a mianowicie kupić pierścienie nadwymiar i spiłować zamek żeby wlazły do nominalnego cylindra. Chociaż jak cylinder bardzo wyrobiony to można by go pewnie nie piłować nawet, tylko zmierzyć czy na całej wysokości jest luz na zamku, żeby się nie zaklinował podczas pracy :P żałuję że u mnie nie mogłem tego zrobić, bo lubię takie eksperymenty :D wszystko zależy od tego, czy chcesz jeździć, czy pojezdzic (chwilę) na tym silniku
-
Lub tulejowanie i tłoki nominał.
1.6 to mozna tulejowac, ale co najwyzej na 1.5 ;>
-
Postanowiłem ze złoże głowice i zobaczę jak silnik chodzi. Jeśli będzie kiepsko to będę próbował coś z Polonez plusa wyrwać w dobrym stanie. remont jak patrzę ile przy tym roboty to raczej nie uśmiecha mi się. koszty też dość znaczne.