FSO-Polonez Tuning Klub
GŁÓWNE KATEGORIE FORUM => SILNIKI => TECHNIKA => Silnik Rover'a => Wątek zaczęty przez: Ukash w Styczeń 09, 2015, 18:34:19 pm
-
Witam
Co w poldroverze atu+ odpowiada za pracę układu zapłonowego?
Wiem, że: świece, przewody WN, kopułka, palec, cewka, komputer, cpwk.
Co jeszcze? Co z pozostałych rzeczy w aucie może powodować, że układ zapłonowy nie działa tak jak powinien.
pzdr
-
Obrotomierz, w Polonezach 94-96 w przypadku Poldorovera potrafil zakłucac impuls z kompa na tyle mocno, ze iskra nawet na powietrzu nie miala sily przeskakiwac na świecy. Nie wiem jak to sie odnosiło w Plusach bo w minusach taka awarie doświadczyłem 3 razy. Być może w plusach też taka usterka moze miec miejsce.
-
Ale mogę go odpiąć i sprawdzić czy będzie lepiej, czy idzie przez niego jakiś sygnał i z odłączonym auto zgłupieje?
-
po odlaczeniu zegarów silnik powinien dać sie uruchomic bez zadnych problemów.
-
A alternator? Czy zdychający alternator też może powodować zakłócenia ?
-
zdychajacy tzn? Pamietam, ze jak mi padl alternator to bez ładowania lepiej jezdzil jak z ładowaniem :)
-
Zdycha czyli słabo ładuje (13.6V bez obciążenia), a czasem potrafi się dość długo żarzyć kontrolka ładowania
-
w skrajnym przypadku może to mieć znaczenie. A tak w ogóle, dlaczego twierdzisz, że twój układ zapłonowy nie domaga?
-
MAP sensor odpowiada za odpowiedni dobor kata ,
posrednio tez TPS ,ale to tylko przy ruchach przepustnica
-
Bez odpowiedniego napięcia w instalacji iskra będzie słabsza, pompa paliwa będzie gorzej pracować itd. ładowanie powinno być min.14v na obciążeniu. Moj samochód z ładowaniem 13,5 ledwo się wkręca na 4tys obrotów.
-
eee tam, chcesz powiedzieć że zmiana o 0,5V az tak wplywa na prace sterownika i itd??
co co powiesz na to
Senn kiedyś wracał z wawy kompletnie bez ladowania czyli napiecie na starcie wynosiło okolo 12V
Samochód normalnie jeździł padł dopiero w okolicach Kozienic.
Właśnie zaletą elektroników jest to że iskra jest stabilna w szerokim zakresie napięć.
-
Ja również kiedyś wróciłem z trasy bez ładowania. Jechałem ok 40-50km do domu bez ładowania i czym słabszy był akumulator praca silnika się nie zmieniała.
-
trasa warszawa - lublin - przemyśl - bez alternatora :)
A tak na poważnie - to układ zapłonowy w Roverku jest tak banalny że mało jest rzeczy które mogą się zepsuć - a jeśli już to w sposób który umożliwia naprawę w szczerym polu przy użyciu prostych narzędzi.
-
Zgodzę się z wypowiedzią Andrewsa.
Ogólnie, z tego co widzę większość układów elektronicznych/elektrycznych w aucie jest przystosowanych do prawidłowej pracy przy znamionowych 12 woltach (np. wbudowane stabilizatory napięcia zasilania itd.). Czyli tolerancja gdzieś 11 do 15V, a w praktyce, w skrajnych warunkach pewnie nawet od ~10,5 do ponad 16V (ostatnio jak padał mi stabilizator i napięcie rosło z obrotami, to okazuje się, że na krótką metę nawet i ponad 18V niczego nie uszkodziło, samochód, pomijając odcinanie silniczka krokowego i checka, chodził normalnie; a jak wycieraczki zap****alały - jak króliki na koksie :d ).
W samochodach z elektronicznym zapłonem (moduł) iskra raczej albo jest ok albo nie ma jej wcale (jeśli napięcie zasilania elektroniki modułu nie jest w stanie go "włączyć"), w Roverze jest natomiast chyba klasyczny aparat z rozdzielaczem na palcu z 1 cewką więc też może być podatny na spadki napięcia... Co do pompy - przy wysokociśnieniowej przy wielopunkcie może gorzej coraz gorzej pracować przy spadającym napięciu zasilania.
Także, Zoltan, wydaje mi się że powodem Twoich problemów przy niskim ładowaniu była raczej pompa paliwa "już na wykończeniu" - przy nominalnym napięciu jeszcze jako-tako podawała (na niskich i średnich obr.), a jak spadło to już niedomagała... Chociaż kogo jak kogo, ale Ciebie bym nie podejrzewał że stanu pompy byś w porę nie zdiagnozował :-)
-
A tak w ogóle, dlaczego twierdzisz, że twój układ zapłonowy nie domaga?
Szarpie, przerywa, skacze wskazówka obrotomierza.
Ostatnio wymieniłem świece, przewody, poprawiłem ładowanie (teraz 14,4V) i wciąż to samo :/
-
Wiem, że auto będzie jechać bez ładowania i jedzie, ale brakuje mu ze 20-30KM. głownie własnie przez pompę, która ma za słabe napięcie, ale na lpg jest podobnie.
w zeszłym roku jechaliśmy z żoną wraz campingiem w góry, naszym niezniszczalnym 1.4. gdzieś 20km przed sanokiem czuję, ze coś słabiej jedzie, górki sie same zrobiły bardziej strome, czy jak-sobie myśle. Po paru km byłem pewnien, że coś jest źle i zaczeła sie lekko żarzyć kontrolka. Co parę minut coraz bardziej.
Wiedziałem, że zaraz jest stacja, więc jadę-pod wzniesienie pod stacją ledwo podjechaliśmy na 2biegu z gazem w podłodze. Przykładam miernik- 13V-ładowania brak. na szybkości wyciągam alternator-skończyły się szczotki, montuję drugi, odpalam i za 20minut znów jesteśmy w trasie-auto jedzie normalnie. aku 74Ah dobrze naładowany i w dobrym stanie, a już spadek napięcia o tak niewielką wartość dał efekty.
Więc iskra, to jedno, a zasilanie kompa drugie.
ostatnio, przed swapem znów wysypał się altek-sytuacja analogiczna.
skakanie wskazówki obrotka i szarpanie, to moze być cpwk
-
A układ paliwowy w jakim stanie? Wtryskiwacze, filtr, pompa, stan zbiornika paliwa?
U mnie obrotomierz wariował jak z układem paliwowym były problemy i były spadki ciśnienia na listwie, obrotomierz wyrywał do przodu a w rzeczywistości obroty spadały/stały w miejscu.
-
to moze być cpwk
Nowy jest.
-
wystarczy, ze wtryskiwacze sa zasilane z 12v,
w roverze banowej strzaly zwalilo sie ladowanie i mapa w sterowniku gazowym sie rozjezdzala w oczach wraz z rozladowywaniem sie aku,
robilem korekty na biezaco ,a mapa sie ciagle rozjezdzala, a to, ze napiecie jest zbyt niskie oswiadczyla mi przetwornica do laptopa
-
wystarczy, ze wtryskiwacze sa zasilane z 12v,
w roverze banowej strzaly zwalilo sie ladowanie i mapa w sterowniku gazowym sie rozjezdzala w oczach wraz z rozladowywaniem sie aku,
robilem korekty na biezaco ,a mapa sie ciagle rozjezdzala, a to, ze napiecie jest zbyt niskie oswiadczyla mi przetwornica do laptopa
Ale poprawa ładowania załatwiła sprawę ?
-
Przykładam miernik- 13V-ładowania brak
13V eee to jednak cos laduje, ja od zawsze mam chyba 13,2V na swiatłach, a bez 13,6V wymien baterie w mierniku, albo go sprawdz, bo moze juz bzdety pokazywac i faktycznie masz np. 11V
-
Ale poprawa ładowania załatwiła sprawę ?
bananowa strzala obrobil mi tylek na forum,ze nie potrafie wystroic instalacji i juz do niej nie zagladalem,
podobno jakis gazownik od kuchenek mu w 5min ustawil, wiec wymiana alternatora zadzialala
-
13 to brak ładowania. Normalnie aku w stanie spoczynku ma 12,5-12,8V. w alternatorze, w którym np. kończą się szczotki, jeszcze jakieś tam szczątkowe może wystąpić. jak jest sprawy pokazuje mi zawsze 14,4 (wszystko włączone 14,25) a jest to zwykłe MM
jednak nie o tym mowa, chcę tylko zwrócić uwagę, że ładowanie ma wpływ na prawidłową pracę motoru.
-
O to chodzi że MM to chyba nigdy nie miał 14,2 pod obciążeniem, nawet jak był nowy :-)
Naładowane aku w stanie spoczynku ma powiedzmy 12,6 wiec wystąpienie wyższego napięcia pod obciążeniem sugeruje ze jakies tam jak pisales ładowanie jednak jest.
Ogolnie wychodzi na to że w/g Ciebie jeżdżę bez ładowania i to od dobrych paru lat, a na hamowni jakoś mu mocy nie ubyło. Dlatego dalej twierdzę, że żeby sie coś działo to napiecie musi spasc poniżej 12V.
Co ciekawe gdzieś czytałem że jesli mems wykryje spadek napiecia w instalacji, podwyzsza obroty biegu jałowego żeby zwiekszyć ładowanie, może to być mylące i sugerować wlaścicielowi problemy z silnikiem krokowym.
Być może u Ciebie gdzieś masz spadki napiecia w instalacji które ujawniają sie juz przy napieciach jakie podajesz.
Nikt do tej pory takich objawów nie opisywał, a przeciez wiadomo ze te alternatory sa do d**y.
-
a zasilanie kompa drugie.
Oj, Zoltan, ale komp jest tu już raczej na scalakach a nie na lampach ;) i albo działa dobrze (normalnie) albo wcale. Tak jak napisałem wcześniej - jego zasilanie idzie przez stabilizatory (i filtry) na wejściu kompa a potem w środku scalaki i tak "żywią" się z głównie 3V3 i 5V; czyste 12V jest w kompie raczej do przerzucenia go na jakieś wyjścia które mają sterować elementem wykonawczym co na takie napięcie chodzi.
Natomiast jak wspomniał KGB - sam wtryskiwacz na niższym napięciu (które jest co prawda pewnie stabilizowane, bo wychodzi z kompa, a nie jak przy wielu lpg - wprost z instalacji elektrycznej przez zwykły przekaźnik; aczkolwiek stabilizacja działa tylko z wyższego) będzie też coraz gorzej sikał, i logiczne że i mapa ma prawo się wtedy rozjechać. I wtedy silnik już ma prawo tracić pałera.
-
alternator jest dobry, jeśli działa. MM ma to do siebie, że nie jest bardzo trwały, ale i tak wytrzymuje więcej, niż alternator z ohv. Poza tym jest jak każdy inny. ostatni zrobił jakieś 60tys bez dotykania się i po prostu skończyły się szczotki.
spadki w instalacji, to inna sprawa-ja nie mam dużych, własciwie dużo mniejsze niż serii, ponieważ mam parę spraw popoprawianych.
to, że w seryjnych wiązkach napięce mierzone na akumulatorze jest w okolicy lub poniżej 14V to wiem, ale to problem za cienkiego kabla, który po drodze do altka oddaje pałeru na cały samochód, a na końcu ma akumulator. dorobienie bypassa powoduje normalizację tego stanu i ładowanie na aku jest ksiązkowe (bypassem płynie nawet i 15A- pomiary)
sygnalizuję możliwy problem autorowi tematu, bo widzę, że jest to istotne, a wy mi mówicie, że nawet bez ładowania jest ok.
-
Ukash skoro szarpie i skacze obrotek to winna moze byc pompa paliwa. Obrotek rowniez wariuje jak spadnie badz nie laczy jedna z fajek na kopulce.
-
Warto też zmierzyć napięcie na pompie paliwa. Ono niekoniecznie musi być porównywalne z tym z przodu auta...
-
Przyłącze się do tematu bo mam juz dosc...
Fiat 125p Rover 1.6 16V na elektronice 1.6
Odpala od strzała nie gaśnie jest dynamiczny ale pojawil sie problem ze przy przegazówce na postoju np do odcinki wkreca sie np do 6k i nagle wskazówka jeb na zero i wraca oczywiscie silnik tez traci na te sekunde moc. Podczas jazdy to samo gazujac gwaltownie na sniegu tez ma takie lagi.
Co podmieniłem:
cewka
cpwk
przepustnica
kable swiece kopułka i palec wymienione wczesniej na nowe
Instalacja przegladnieta, nawet dzis wyciagnalem ja z auta ale nic nie jest przetarte uszkodzone czy skorodowane. Odlaczylem tez brazowy przewod z cewki i odcialem jego odpowiednik przy kompie i podlaczylem to bezposrednio zeby pominac zegary i instalacje.
Problem pozostal. Wydaje sie byc oczywiste ze zanika impuls na cewke z kompa. Doszedlem do wniosku ze chyba komp ma defekt. Moze cos poszło nie tak czy sciaganiu immo?
Drugi trop to moze wadliwosc nowych elementow zapłonu a dokładnie palca lub kopułki. Tylko tam jeszcze nie zaglądałem.
-
Jeśli zanika impuls, to kwestia cpwk
-
lub jego okablowania
-
Ale podstawiałem 3 czujniki. Wczoraj wydarlem specjalnie cala wiązke z samochodu i wtyczka przy kompie i od czujnika jest ok kable nie sa oberwane. Zreszta problem wystepuje tylko przy gwaltownym dodawaniu gazu. Jak auto bylo odpalone to ruszalem przewodami w nadziei ze problem sie ujawni i nic, auto pracowalo jak gdyby nigdy nic. Juz nie wiem co dalej robic...
-
Ja na razie mam sesje, a potem wyjeżdżam na wakacje (pociągiem :P ), ale jak wrócę to wytargam chyba całą wiązkę i przejrzę wszystko, posprawdzam napięcie na wtryskiwaczach, cewce itd.
-
Dzisiaj się pobawiłem. Nie da się jeździć bez zegarów - niema wzbudzenia alternatora czyli brak ładowania. Muszę odpiąć obrotek w innym miejscu.
Napięcie na cewce na wolnych obrotach ok 0,4 V, podczas zwiększania obrotów wzrasta do ok 1,3 V (ale do odcinki było daleko). W cewce słychać delikatne cykanie, a jak dotknąłem oba styki jednym palcem to czuć łaskotanie.
Na aku napięcie ok 14,4 V
-
Odpowiedzi w temacie brak, ale problem rozwiązany.
Winny był sterownik LPG, a dokładniej burdel w nim :P Było źle poustawiane i na gazie szarpał bo czasy wtrysków miał z kosmosu i jak chwile tak poszarpał to potem na benzynie też głupiał.
Ustawione w sterowniku wszystko tak jak trzeba i problem zniknął :)