Silnik 1500 ME nie chce się uruchomić

[Majonez]

Jak dałeś nowy popychacz to teraz trzeba wyregulować odległość uszczelkami.

[diodalodz]

Montaż pompy wykonuje się w odwortnej kolejności do demontażu.
Montując pompę paliwa do silnika trzeba dobrać uszczelki prowadnika
o takiej grubości, aby maksymalnie wysunięty popychacz wystawał
o1,0...1,5mm ponad uszczelkę (rys. 2.25). W celu umożliwienia tej regulacji
uszczelki prowadnika są wykonywane w trzech wymiarach grubości: 0,3 mm,
0,7...0,8 mm i 1,2...1,3 mm.

[OLO]

Właśnie. Pompa ma 3 króćce. Jeden zasilający dużej średnicy, jeden wyjściowy na gaźnik dużej średnicy i drugi wyjściowy na powrót małej średnicy.
Kiedyś zamieniłem wyjściowe miejscami i większość paliwa wracała do baku, a do gaźnika szło ledwo co. Może też masz zamienione węże na wyjściach z pompy?

[pablius]

Podłączenia wężyków raczej nie są pomylone, bo silnik pracował na takich przyłączeniach jakie są. I jeździłem tym autem zanim nie nastąpiła awaria. A potem wymieniałem przewody 1:1, czyli jeden wężyk zdjąłem i wsadzałem nowy, a poźniej kolejny. Nie zdejmowałem wszystkich na raz.

Dzisiaj znowu problem z tą nową pompą, bo nie pompuje paliwa. Sam gaźnik gra gitara bo jeśli ma paliwo to silnik pracuje. Już nie mam cierpliwości do tej pompy. Dobrze że wiem że to o nią chodzi (no, na 99,9 proc.)
Czas mnie goni, nie mam kiedy bawić się w rozkręcanie i sprawdzanie po sto razy czy to padła dźwignia napędzająca membranę, czy coś innego. Więc pomyślałem że w tzw. międzyczasie kupię taką elektryczną pompkę:
https://allegro.pl/oferta/skv-pompa-paliwa-elektryczna-gaznik-0-3bar-13172705180
Będzie dobra? Pasuje? - a może są inne sprawdzone?

I teraz, jeśli usunąłbym popychacz i chciał wykorzystać kopułkę pompy mechanicznej i skorzystać z jej króćców (w tym powrotnego) to taką elektryczną pompkę należy wpiąć w wężyk paliwowy między zbiornikiem a króćcem dolotowym do pompy mechanicznej?

W innej opcji, robię zupełne obejście mechanicznej pompy i wężyki podłączam tylko do elektrycznej. Kwestia powrotu, jak już tu napisaliście, to trójnik z przytkanym jednym króćcem. Tak króciec gdzie montować, tuż za zaworem wylotowym pompy? Czy może dalej na wężyku?

A jeśli nie elektryczna to muszę spinać się ze sprawdzaniem tej mechanicznej bo naprawdę nie wiem czemu wczoraj grała a dziś nie.

[pablius]

Aha, kwestia regulacji nowego popychacza ogarnięta. Mam komplet uszczelek dystansowych i dopasowałem. Może wyrobił się mimośród w silniku?
Samochód ma nalatane od nowości 85 tys. km. bo ojciec jeździł nim tylko w sezonach letnich, przez zimy stał w garażu.

[jacek2]

to taką elektryczną pompkę należy wpiąć w wężyk paliwowy między zbiornikiem a króćcem dolotowym do pompy mechanicznej?

Tak właśnie. Pisałem ci o tym po wyżej. Wracając do mechanicznej pompy.... jeśli wyrobiłaby ci się krzywka na wałku rozrządu napędzająca popychacz pompy paliwa, to on by się wogóle nie wysówał podczas ręcznego obracania silnikiem, lub rozrusznikiem. Mozesz to sprawdzić po zdjęciu pompki i dotykając palcem wystający trzpień napędzający pompę i zakręcić na chwilę rozrusznikiem. Bedziesz wyraźnie wyczuwał jak ten trzpień się wysuwa i chowa pod naciskiem palca.
Pamiętam że też coś kiedyś kombinowałem z taką właśnie pompką elektryczną, ale u mnie nie zdawała ona egzaminu. Był jakiś problem z zassaniem przez nią paliwa ze zbiornika. Coś tu ona nie chciała zaciągać tego paliwa i się w końcu poddałem. Wróciłem do membranowej pompy mechanicznej, którą naprawiłem i hula ona u mnie do dzisiaj....

[diodalodz]

podłącz pompę na paliwie z kanistra obok auta. Często to wina sitka w zbiorniku albo nieszczelnych węży gumowych na zbiorniku.
Wpadasz w amok i przestajesz szukać przyczyny.

[pablius]

podłącz pompę na paliwie z kanistra obok auta. Często to wina sitka w zbiorniku albo nieszczelnych węży gumowych na zbiorniku.
Wpadasz w amok i przestajesz szukać przyczyny.

Miałeś rację. Podłączyłem dziś pompę do baniaka z benzyną. Z początku nie odpalił, ale miał w gaźnikub sucho jak wiór. Wlałem trochę paliwa do gaźnika, uruchomił się i pracował aż go nie wyłączyłem. Dodawałem gazu i nie gasł jak przy poprzednich próbach. Jedyne zastrzeżenie miałem do pracy silnika, pracował jakby nie miał siły, na granicy zgaśnięcia. Ale jak mu robiłem przegazówkę w trakcie, i jak wchodził na obroty to pracował już normalnie. Potem jak się już zagrzał i wyłączyłem ssanie to już pracował ładnie.

Więc tak, co dalej? Czy to kwestia przewodów miedzianych, czy to sitko na czujniku w baku, czy to wężyki łączące przewód miedziany z czujnikiem. Czy czujnik w baku, oprócz pokazywania stanu paliwa i przyłączenia wężyków zasilającego oraz powrotu, ma jakieś inne funkcje?

[Majonez]

Musisz zajrzeć do zbiornika, pewnie na dnie jest niezły kisiel.

[Grzesiu]

Postaraj się uratować oryginalny zbiornik, bo współczesne zamienniki są żałosnej jakości. Miejmy nadzieję, że uda ci się go wyczyścić.

[diodalodz]

Odkręć dekiel pod kołem zapasowym i tam będą gumowe przewody. Z tego co pamiętam po lekkich gimnastykach da się je odkręcić bez rozbierania zbiornika. Jak Je odkręcisz to sprawdź drożność i szczelność obu stalowych przewodów. Możesz podłączyć go na bańce stojącej w bagażniku . Jeśli wszystko będzie ok to dopiero wtedy trzeba zdjąć zbiornik.

[pablius]

Jutro zajrzę do baku. Natomiast dzisiaj znalazłem w starych klamotach ojca czujnik, którego zdjęcie macie poniżej w linku. Ten czujnik jest nowy, nieużywany, ma dwie rurki - więc domyślam się że są to rurki zasilająca i powrotna paliwa. Ale ojciec mi mówił, że czujnik w samochodzie ma jedną rurkę. Jak jest naprawdę, sprawdzę jutro.
Natomiast (ponieważ nigdy nie zaglądałem do środka baku) jak są poprowadzone wężyki? Ten powrotny idący od pompki gdzie wchodzi do baku? Zakładając, że rzeczywiście czujnik w baku ma jedną rurkę. 
Zdejmowanie baku to już gruba sprawa. Cieszyłbym się gdyby to była tylko kwestia wywalenia tego czujnika i wstawienia nowego. Być może na tym, co jest teraz wytarte są ścieżki stykowe pływaka bo wskaźnik paliwa na desce rozdzielczej pokazuje zawsze full  .

Czujnik znaleziony w garażu:
https://zapodaj.net/9163dd54d5a0a.jpg.html

[lukasz190]

Z tego co pamiętam na baku są trzy wyprowadzenia przewodów.  Dwa w deklu który pokazałeś i trzeci na skraju baku w jego górnej części, czyli odpowietrzenie. Tak jak było napisane sprawdź czy przewody są drążne i dopiero zaglądaj do baku. Jak będziesz odkręcał ten dekiel to uważaj, śrubki często się tam ukręcają.

[diodalodz]

Poznasz po średnicy. Powrót ma 6mm a zasilanie 8mm.
Jeśli masz 2 stalowe rurki na podłużnicy to czujnik ma 2 krućce. Jedynie odkręcanie go z baku to zabawa, bo najpierw trzeba bardzo dokładnie wydrapać szpilki, potem zalać je wd40 i poczekać i po 30 min dopiero próbować delikatnie je odkręcać. One są M5 i bardzo łatwo wyrywają się z baku.

[pablius]

Zajrzałem pod pokrywkę. Mam taki czujnik, z jednym króćcem. Czyli jak się domyślam, jest to zasilanie z sitkiem poniżej dekla. A drugi króciec jest poza czujnikiem i to będzie powrót.
Spryskałem nakrętki WD40 i jutro to spróbuję delikatnie odkręcić.

Zdjęcie przed odkręceniem:
https://zapodaj.net/34b58743fb896.jpg.html

A na Allegro znalazłem taki:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomu-paliwa-fso-polonez-fiat-125-p-smok-6916225301?reco_id=7094fb3d-f8c9-11ed-b698-362164f7ff38&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017

Chyba że ten mój nowy podejdzie, ale on ma dwa króćce, i jeden trzebaby zaślepić.

[diodalodz]

na razie nie szalej. Równie dobrze możesz mieć zjedzony albo przetarty stalowy przewód pod autem. tak jak ci powiedziałem.
Trzeba na początek spróbować zasilania z banieczki w bagażniku. i sprawdzić szczelność przewodu.
Możesz to zrobić obcinając przewód do pompowania kół z manometrem (obcinasz końcówkę i przykręcasz obejmą do stalowego przewodu)
Po przedmuchaniu 1 stronę zaślepiasz a drugą dmuchasz. Jeśli utrzyma ciśnienie to na pewno jest szczelny i drożny. 
https://allegro.pl/oferta/yato-yt-2370-pistolet-do-pompowania-kol-manometr-8346023354

dopiero od tego momentu możesz myśleć o szarpaniu studzienki i czujnika.

[pablius]

Nie odpala na baniaku podłączonym pod przewód metalowy. Dmuchałem w ten przewód, drożność jest. Mało tego, dmuchnąłem takich chuchem że od strony silnika wyleciało z tego przewodu trochę paliwa. Ale oczywiście nie wiem czy po drodze nie ma jakiejś dziurki. Muszę sprawdzić pod ciśnieniem i po zatkaniu jednego końca czy nie będzie puszczać lewego powietrza. Ale mam zagwozdkę bo skoro jest drożny to powinien być ciąg paliwa, jakikolwiek ale powinien być. Poza tym skoro byłby ciąg i nawet jakby była dziurka to coś by kapało pod autem. A jest sucho jak wiór.
Tak jak pisałem wcześniej, pompa ciągnie jak baniak jest podłączony z przodu, bezpośrednio do króćca zasilającego pompę.
Ale nie ciągnie jak ma to robić przez przewód metalowy.
Nie wiem czy dam radę sam wymienić ten przewód (zakładając że to on jest odpowiedzialny za ten stan).
Jest jeszcze zagwozdka czy pompa nie jest za słaba? Że ciągnie z bliska z baniaka, ale nie ma siły ciągnąć przez 4 metry auta. Ale to chyba odpada.
Słyszałem teorię że jak pompa ma sucho i ciągnie powietrze to słabo pracuje ale jak już zaciągnie płyn to już poleci dalej.

[diodalodz]

pompa lepiej pracuje zalana bo gaz jest ściśliwy , a ciecz nie. Do tego ciecz poprawia szczelność zaworków.
Przewód można zmienić z kanału . Wystarczy kupić przewód miedziany do LPG 8mm . Jak ma być mega mega to spęczniarką zrobić baryłki na końcach. Jak nie masz, to baryłki od LPG można wlutować.

[pablius]

A taki przewód?
https://allegro.pl/oferta/przewod-paliwa-doplyw-zasilanie-fso-125p-polonez-9908494954

Niby jest gotowy do montażu, ma baryłki na końcach. Długość 3,6 metra wystarczy?

[diodalodz]

też może być. Ale LPG jest w osłonie z tworzywa.